Kontinent sam

Od včerajšnjega popoldneva sedim na vlaku in prečkam celino. Ura po uri vidim le rdečo zemljo, svetlo modro nebo in brezbarvne trave. 1500-kilometrska vožnja po avstralskem stanovanju, prašno-suhem centru traja 20 ur. Od Adelaide na južni obali do Alice Springs. Sredi divjine.

Sijajni srebrni vlak z rdečo lokomotivo se imenuje "Ghan" in je mit o fevdalnih spalnih avtomobilih in nostalgičnih salonih. V počivalnik "Red Kangaroo Service" potujem več pešcev. Razkošje se sicer odvija zunaj okna in pomeni širino. Razen kengurujev, ki se pomikajo ob obzorju, je prava razdalja prava senzacija. Dovolj dolgo potujem, da jih internaliziram.

Tura po Avstraliji - počitnice ali samoizkušnje?

"Nekaj se bojiš," mi je prijatelj povedal dva tedna prej v Berlinu. Samo odločen sem narediti nekaj za svoje čustveno počutje. "Če bi hotel narediti nekaj dobrega," odgovori ona, "ne bi nikoli letela sama v Avstralijo za dva meseca." Da vidim stvari drugače, je tudi zame relativno nova. Tam preprosto ni nikogar, ki bi želel priti skupaj. Družinski dopust je bil včeraj. Ponovno sem popolnoma odvisna od sebe. In nekaj se želim popraviti: potovati. Takoj. In morda še malo dlje.

Moje hčere so se pravkar preselile; Ko sem bila stara, kot je bila, ni bilo več od vzhodnega Berlina kot do Črnega morja. Kasneje sem bil vedno vezan na delo in družino. Skoraj sem pozabil sanje o dolgem potovanju. Pravkar sem dopolnil 50 let Čas je.

Avstralija - ali je to praznik ali samoizkus? Ali sem morda prestar za to? Ali morda preveč udobno?

V mojem hostlu v Backpackerju v Alice Springsu se hitro zavedam, da mi ni treba storiti vsega samega, saj seveda vsi drugi turisti želijo oditi na Ayers Rock. Hostel organizira oglede za vsak okus. Večina organizatorjev izpolnjuje moje želje v paketu, vključno z izleti v Kings Canyon in Olgas, skupino peščenjakov.

Kmalu določim, pakiram vrečko, odložim kovček v prtljažnik in začnem v srce "Rdečega centra". V naslednjih treh in pol dneh sem na majhnem avtobusu in vedno imam nekoga, ki pozna najboljše načine: Dave je naš voznik, vodnik in kuhar.

Pomagal vam bom z jedmi in prenočil v "swag", prostorni spalni vreči na prostem z integrirano vzmetnico. Moji sopotniki na začasni osnovi - francoski, angleški, švicarski, nemški in izraelski - so v povprečju le polovica moje starosti. Toda naša starostna razlika kmalu postane relativna, ker delamo iste stvari. Ko jim povem, da imam doma dva odrasla otroka, sta presenečena.

Tura ni znana po zabavi in akciji, niti za bogate bifeje s šampanjcem v Ayers Rocku, ampak za veliko časa. Dave nas straši dovolj zgodaj, da se lahko spustimo na pohod po kanuju Kings Canyon pred množično nevihto in opoldne. Naslednji dan se sprehajamo po vetrovni soteski v rdečih skalah Olgasa ali Kate Tjute, ki so jih poimenovali, ker je bilo zemljišče vrnjeno lastnikom prednikov.

"Veliko glav" pomeni aboriginsko ime, in to je tisto, kar izgleda: kroglasta, 300 metrov visoka peščenjaka. Na poti spoznam bližnjega hudiča, malega zmaja s tankim tankom. In poskusim neopazne, vodne puščavske rastline, s katerimi so že domačini ugasnili žejo.

Rock Ayers - monolit popolne lepote

In potem Ayers Rock, ki ga Aborigini imenujejo Uluru. Ves svet potuje do monolita v ravnem, zapuščenem okolju, na majhnih muhah, vstane ob petih zjutraj in posadi gozd trinožnih stojal z digitalnimi fotoaparati, da bi videl, kako sonce prižge svetlobo. Prav tako me iztrga iz blata, ki sem ga prinesel s seboj, ker se rjava skala počasi obrne v najlepše tone, najprej zarjavele rdeče, nato oranžne in zlate. Bilo je vredno, samo za ta trenutek, da sem tako veliko upala.

Kasneje so na svetleče skale poletele čudovite oblake, ki smo jih v manj kot treh urah lagodno hodili peš. Globoke razpoke in razpoke potekajo po njeni površini: sledi so bitja iz "sanjskega časa", zgodba o nastanku avstralskih Aboriginov.

Aborigini priporočajo preprosto poslušanje: deželo, veter, šumenje in cvrkutanje, legende. Sledim njenemu nasvetu, sem srečna v mirnem in istočasno razbijanju.

Kot monumentalna sidrna točka, edina v ravno divjini, skala Uluru usmerja vso energijo okolice. Vse, kar tukaj teče proti njemu, se zdi, da obstaja samo zanj. Ni čudno, da je sveti za Aborigine.

Kakšen je najboljši način, da pridete od A do B?

Načrtoval sem krog polovice Avstralije - do metropol na jugovzhodu, Rdečega centra, tropskega severa in obal Queenslanda. Doma sem bil skoraj obupan za načrtovanje potovanja. Naslednji cilj, ki je konkretno v mislih, je naenkrat preprost in obvladljiv.

Moja družina želi vedeti, kje sem. Hčerke so me matere po e-pošti. Nisem izven sveta, toda razdalja do domačega vsakdanjega življenja se prilagaja: kaj hočem videti, kje spati in kako najbolje doseči od A do B? Takšni problemi me zdaj prizadenejo. Dobro se je osredotočiti na sedanjost, upravljati življenje od enega dneva do drugega. Prav tako se mi zdi dobro, da jih moji spremljevalci in domači družabniki dojemajo brez kakršnihkoli pričakovanj, kot sem zdaj - odvisno od oblike dnevnega energetskega svežnja ali leneče zaspanke.

In ves čas so nasveti za potovanja iz prve roke. Še vedno poslušam v Sydneyu. 900 kilometrov pozneje, v Melbournu, lahko že imam besedo. Tam sem sam na trgu kraljice Viktorije. Navsezadnje vzamem čas, da je eden največjih odprtih trgov na južni polobli. Že v 19. stoletju so vredni ogleda, in glede na stroške, ki jih obžalujem, da si ne morem kuhati: srebrne piščance med rdečimi raki in gore sijočih črnih lupin. Od naslednjega stališča se proti meni spušča vonj koriandra in limonske trave, malo več zloženih mangov, papaje in ovalnih, zelenih slivov.

Evropski in azijski priseljenci so Avstralijo mešali s svetovljanskimi in kulinaričnimi dobrotami - dobra nemška bratwurst je ena od naturaliziranih eksotikov. Samo: jesti sam še vedno depresivno. Kako dobro je tu tudi suši.

Zdi se, da se svet udejanji v Melbournu, drugem največjem avstralskem mestu. Nebotični stekleni palači, kot so tiste v ZDA, viktorijanske fasade, azijski obrazi, italijanske kavarne in svetovni vrvež, hiti mimo mene. Melbourne ima okoli 200.000 prebivalcev več kot Berlin - dimenzije, ki jih je težko dojeti.

Moj spremljevalec se imenuje "Lonely Planet" - vodnik, ki ga ponavadi vidim predvsem med mladimi. Ko sem se začutila izgubljeno, sem mu dovolila, da me pripelje do najlepših mestnih zgodovinskih arkad in fasad Art Deco. Pogosto mi dovoljuje, da se ustavim, kjer sem šel mimo. Na primer v "Sofitel Melbourne", kjer me v kavarni na 35. nadstropju čaka presenetljiv panoramski pogled na nebotičnike zvečer. "Uživajte," pravi natakarica prijazna in postavi srebrni pladenj s kavo pred menoj. To ni tako preprosto - v nekaterih trenutkih bi rad imel nekoga, ki bi z mano delil moje potovalne dogodivščine ali vsaj kos sirov.

Čas teče hitro, vendar ne bežno. Počutim se, kot da sem že več kot pol leta v Avstraliji. Za dva meseca v perspektivi: Mladi z vizumom za delovne počitnice, ki so tu leto dni na poti, me obravnavajo skoraj kot kratkoročnega potnika.

Lepo naključno poznanstvo v hostlu

»Ali ste tudi vi v državni upravi?« Vpraša učiteljica iz Dortmunda, ki je preživela šest mesecev odsotnosti. On je priložnostno poznanstvo: ko se je spalnica v hostlu napolnila zvečer ob mojem prihodu v Melbourne, sem v zbeganju spoznal, da sem v mešani sobi. Če želite žensko spalnico, morate to izjaviti ob rezervaciji.

V skupni kuhinji imam zajtrk z dvema ženskama iz območja Ruhr, oba v sredini 40-ih, osem mesecev s svojimi motorji na turneji po svetu. Ena ima delo, ki jo čaka, druga čaka, da začne znova. Mobilnost z minimalno prtljago - občutek, ki ga zdaj testiram, ga je izpopolnil. Navdušeno mi pripovedujejo o obisku opere v Sydneyu in o čudovitih oblekah za dvanajst dolarjev, ki so jih prej kupili v varni trgovini.

Včasih že poznam cimerje iz avtobusa. Za soliste je to prevozno sredstvo bolj sproščeno, cenejše in bolj družabno kot vožnja: čez dan lahko vidiš še veliko več, ponoči se lahko udobno naviješ v stolcu z naslonjalom. V nasprotju z letališči so tudi avtobusne postaje vedno v središču mesta. In proračunski hostli pošiljajo svoje kombije, da jih poberejo.

Niti Avstralija ni dovolj velika, da bi nepričakovano srečala prijatelje. Na bencinski črpalki na avtocesti Stuart, Kate in Sam iz Škotske, ki sta pred tednom na avtobusu Greyhound mahala cesti Great Ocean. Britt in Jan iz Wiesbadna, spremljevalci Ayers-Rock-Tour, križarita nazaj v Darwin in pojesta z mano. Britt študira za izmenjalni semester v Brisbaneu.Poskrbimo za obisk, ko se ustavim na vzhodni obali.

Uživam v svoji odprtosti. Nikoli še nisem tako veliko govoril s tujci, ko sem potoval. Občutek, da ste se odločili za dolgo sanjske sanje, za odmor, za svetovne izkušnje in samo-raziskovanje. Redko zame postane preveč barvita. V hostlu s troposteljnimi sobami grem spat. Vrata so odprta, vrata zaprta, prižge se svetloba, ugasne se svetloba, brezbrižno klepetanje, potem tudi prijatelj grmi na vratih. Ali moram narediti nekaj takega? Naslednji dan sem zbežal v hotel, da bi si opomogel. Toda dva dni kasneje je to preveč dolgočasno zame. Edini pogovor je z Mamsellom, ki ponuja zajtrk. Kmalu se je odločil, da bo ponovno rezerviral naslednje potovanje z nizkim proračunom. Tokrat okoli Cape Tribulation: severno od Cairnsa, v vlažnih tropih, leži vmesnik med najstarejšimi deževnimi gozdovi na Zemlji in vznožjem Velikega koralnega grebena ob obali - dvema vrstama bogatima ekosistemoma v neposredni bližini. Na žalost še vedno dežuje, jaz pa se vlečem po peščeni plaži, obdani z mangrovem, skozi vrtinčice in meglo.

Veliko srečanj, veliko vtisov - in veliko tega je popolnega

Potem pa obstajajo dnevi, ki so popolni. Tri od njih so v Nacionalnem parku Kakadu, 200 kilometrov vzhodno od Darwina. Kot previdnost sem se vrnil v ekipo, navsezadnje so tam krokodili. Tokrat smo v džipu osem, izjemoma pa več kot 30 let. Naša destinacija je zaradi svojih naravnih in kulturnih bogastev eno izmed redkih območij, ki dvakrat štejejo za svetovno dediščino. slikovite skrajnosti tropskih severnih - savanov, deževnih gozdov, mokrišč - in tistih peščenih pečine, ki so bile domov aboridžinskih ljudi za čudovitih 40.000 let.

»Koliko kilometrov danes verjameš?« Naš vodnik, ki ga je Ranid vprašal, si je prizadeval, preden se odpravimo na naš naslednji pohod. Potem nas usmeri v še posebej oddaljeni kotiček, pot gre precej strmo navzgor. Polica, pod katero smo končno razpakirali naša kosila, je bila nekoč nekakšna dnevna soba. Od nekdaj je Aboriginskemu zatočišču ponudil sonce, veter in dež. Na kamnitih zidovih so ovrednotili svoje slike: ptice, želve, človeške figure in skrivnostne simbole. Spektakularne rock galerije sodijo med najstarejša umetniška dela na svetu. Koliko let te slike krasijo Nourlangie skale, je mogoče le ceniti. Toda nekaj tisoč je gotovo.

Da bi lahko oči odšle, držite noge z vami. Ozka planinska planota je nagrajena s 360-stopinjsko panoramo. Nekaj kilometrov kasneje vas čaka senčni skalni bazen, poln kristalno čistega slapa. Kopanje večkrat na dan osveži in zamenja tuš. Zvečer smo postavili svoje šotore v taborišču grmičevja, Ranid počepi pred ognjem, cvrči piščančjo ponev, potem pa srečno spimo pod nebom polnim zvezd.

Naslednji dan, preden se vrnemo v Darwin, je to še enkrat pustolovsko: razširimo se na tri motorne čolne, se povzpnemo do reke Mary, dokler ne bomo lenarili desno in levo na obali tukaj ali tukaj in vidimo, da se njihove glave ne morejo raztezati iz vode : ne le nekaj krokodilov - največje krokodilske populacije na svetu.

Vse bolj pogosto mi naključja dajejo popolne trenutke. Toda tudi jaz nameravam to opraviti namerno. In ohraniti, tudi popolnoma sam zase. Spoznanje, ki sem ga dolgo časa preživel. Razdalja od vsakdanjega življenja ni mogoče zapakirati in odpeljati domov. Veliko miru.

Všeč mi je, da sem v divjini, prav tako precej težka peš, vendar nikakor ne nekoga, ki sproži usposabljanje za preživetje brez potrebe. V normalnem življenju me delo pogosto povezuje z mojo mizo, zato se moram redno premagovati. Ampak tukaj, v Avstraliji, se spoznam. Nikoli v srcu nisem prišel do zamisli o padalstvu nad Brandenburgovim travnikom. In zdaj pod mano je južni Pacifik, avstralska Sunshine Coast, plaža blizu Noose. V prospektu niso bile potrebne izkušnje.

Padajte s padalom nazaj na avstralsko zemljo v 45 sekundah

Prosti padec in lebdenje - v tandemu s strokovnjakom si upam poskusiti. Če se ne bi nenadoma počutila tako nelagodno, zdaj, pri 3,6 km! Pred Jurajem sem privezan, v dvojnem paketu pa plazimo do izhoda. Pred zadnjim korakom čez rob bi se rada spremenila. Toda moj tandemski partner preprosto skoči brez nadaljnje razprave in moram iti z njim. , ,

Potapljanje traja 45 sekund, v ušesih 200 km / h, nenadoma sunek in tišina. Držimo se krila, letimo, jadrimo, pogledamo. Potem mehko pristanek na plaži. Manj kot eno uro kasneje imam v roki drag, a neprecenljiv video. Brez tega ne bi sam verjel.