Ob zahodni obali Avstralije
Pesek je preveč bel, morje je preveč turkizno, nebo je neskončna obljuba. Ščepecem se, da preizkusim, če ne sanjam po naključju. Konec koncev sanje ne diši po slani vodi, kremi za sončenje in divjem rožmarinu. V sanjah se po hrbtu ne prelivajo valovi, medtem ko se tropske ribe klečejo na korale pod mano. Sem v zalivu Salmon v Indijskem oceanu in uživam v nečem, kar se mi zdi neresna lepota. Na pečinah, tjulnji z vetriča, je krzno posušeno, galebi se zagledajo, samo veter in valovi motijo tišino. Otok Rottnest je enajst kilometrov dolg in pol širok, ima 63 plaž, brez avtomobilov.
Idealno mesto za globoko vdihavanje mojega zasebnega filmskega filma skozi Zahodno Avstralijo. Želim voziti okoli 2000 kilometrov skozi največjo državo Down Unders, večinoma ob obali, s prijateljem, desko in masko. Načrtoval sem tri tedne. Rožičasti kakaduji pobirajo jagodičevja iz kaldrme, otroci kolesarijo pred pekarno Rottnest, vsi se gibljejo počasi. "Ta otok pripada turistom," pravi Pam, ki jo srečamo na poti v pub. "Stanovanje je dovoljeno samo tukaj, kdo je potreben: natakar, medicinska sestra, policist."
Zahodna obala Avstralije: Perth izgleda kot privid
Glavno mesto Zahodne Avstralije je PERTH, ki ima 1,4 milijona prebivalcev, četrto največje mesto na celini. Tukaj, celo sredi poletja, piha lahek vetrič.
In duhovnik. Monsinjor O'Shea je dokončal limiško vaško cerkev, za katero je skrbel že 30 let. To ga naredi, se mu smeji, "najdaljšim otočanom" - ne šteje Quokk. Pravzaprav bi ga morali imenovati otok Quokka, ne Rottnest. Ko je Nizozemec prvič videl majhne sivo rjave torbice z gumbastimi očmi, je mislil, da je pristal v "podganah".
Preveč glodavcev, kapetan de Vlamingh je našel leta 1696 in ugasnil. Quokke so ostale. Na obzorju Perth izgleda kot privid, medtem ko so nebotičniki glavnega mesta komaj 25 kilometrov oddaljeni. Vesel sem, da se nam ni treba vrniti zvečer. Za »Rottnest Lodge« je večerno sonce potopilo vrtno jezero v oranžno, Quokkas pa v pesek, celo kolesarski zvonci imajo odmor. Sedimo na naši terasi, vdihavamo topel, slan zrak in se odločimo, da ostanemo danes. Moj spremljevalec potovanj prinaša ribe in čips iz restavracije in pivo iz bara, na katerega slišimo čudne, piščalke v nočni pesmi. Mimogrede, razmišljamo o tem, kaj je bolje: popolno tukaj in zdaj ali radovednost na naslednjih postajah? Krog se konča z žrebom.
Od vinograda do stalaktitne jame: potujte po reki Margareti.
Vsaj dve vrsti človeških bitij dobita svetle oči, ko slišijo besede "Margareta" in "Reka": deskarje in ljubitelje vina. Oba sem. »Ali ne želimo iti na sever?«, Človek na zadnjem sedežu je dvomil v ženski občutek za smer, »Margaret River je južno«. Seveda, toda kakšni so prevozi v nekaj sto kilometrih v stanju, ki je vseeno neskončno? 2,5 milijona kvadratnih kilometrov, natančneje, velikost zahodne Evrope. Caves Road nas pripelje v knjigo pripovedi, ki se vije med stalaktitnimi jamami, evkaliptusom in oljčnimi nasadi, prečkanjem jezer in vinogradov. Na koncu smo pred "Kletnimi vrati", eno od več sto degustacijskih sob na številnih kleti v tej regiji. »Tako dobro vino ni nikjer tako enostavno,« pravi Virginia Willcock. Pokaže na zrelo grozdje na pobočju, mora vedeti: let je potovala po svetu kot "letenje Öno-login". Nazaj domov, avstralski prinaša tradicionalne Vasse Felix nagrajene kapljice v sodih. "Prst, lokacija in vetrič z morja so idealni", navdušuje in nam omogoča, da okusimo Shiraz: globoko rdeče vino je pikantno in mehko, spominja na divje jagode, zelišča in zemeljske lesene sode ob istem času. Božansko dobro.
Ob zahodni obali v Avstraliji - veliko časa za krovu
Naslednje jutro zeleno-modre papige cvilijo na ogromnih drevesih nad kočo. Vonja po gozdni in slani vodi. Med starimi drevesi Karri, odprtimi od pobočij prekrasnega pogleda na kobaltno modri ocean. Po ustju reke prvi surferji čakajo na valove ob sončnem vzhodu. Skrajni čas, da končno raste odbor. Od morja je obala nedotaknjena, niti ograje niti hiše ne motijo divje narave na pečinah. Morje se razprostira pred mano kot nežno tekoča preproga. Potopim se skozi nekaj valov in veslamo naprej v morje. Mirno je, hrup pršila zmeša samo krike budnih galebov. Sedel na krovu in pustil roke in noge krožiti v hladni vodi. Nenadoma vidim sivo plavut, komaj 15 metrov stran.Skočim na tablo v trenutku. "Delfini," me surfer umiri zraven mene in se smeji. Sonce utripa čez zelena pobočja, val se enakomerno zvija v zaliv. Za mano se zgodi val. Končno. In lovim z krikom veselja na plaži. Ampak ta adrenalin je bil vreden obvoza.
Vrhovi - čarovnija v puščavi: avtorica Julica Jungehülsing na vrhovih v narodnem parku Nambung.
V narodnem parku Nambung sem zelo tih. Zgornji del rakete Stolpi stojijo ob klobčastih želvah, v XXL-u je stisnjena steklena vinska steklenica, ki je potujoča družina duhov - vse narejeno iz rumenega apna! Stebri se zdijo iz hriba, tako lepo razvaljeni in napolnjeni, kot da je Gaudí tukaj vadil, preden je začel z barcelonskimi cerkvami. Potepamo se skozi praškasti pesek in občutimo včasih zrcalno gladke, včasih ostre figure. Ali smo resnično še vedno v isti državi, na istem Indijskem oceanu? Postaja kul. V večerni svetlobi, kamni sijata oranžno, nato pa rožnato in vijolično, dokler ne preteče barva. Še ducat turistov se še vedno obrne, amaterski fotografi vrtajo stojala v pesku.
Nekdo se je motil in preštel vrhove - in odnehal pri 150000. Ni čudno. Potopimo se v pesek s kozarcem belega vina iz hladne škatle in se strinjamo: Ta geološka edinstvenost, ustvarjena skozi tisočletja izpiranja, vetra in erozije, je najbolj nora kiparska razstava na svetu. Dva kengura raztezata ušesa čez grm, za katerim tričetrtinska luna zdrsne iz meglice. Škoda, da vam tukaj ni dovoljeno spati pod zvezdami. Moramo iti v edino bližnje mesto, Cervantes. Tam diši po algah, pred molom jadra flota. Vsakdo, ki živi tukaj, ve več o skalnih jastogih kot Don Kihot - ime gnezda po nasedli ladji. Izbira namestitve je majhna: motel, kamp ali "backpacker lodge". Čeprav nismo backpacker, je vogalna soba s pogledom na morje v koči čudovita za noč.
Glavna stvar, ribe! Pelikani so brezobzirni borec, ko gre za njihovo hrano.
Oranžna cvetoča drevesa Banksia nasproti cesti, asfalt nas vleče kot vrv proti obzorju. Dlje ko se vozimo, dlje se pojavi nebo, svetlejša je svetlejša. Na samotnih avtocestah nihče ne potiska in ne trza, zato se lahko sprostite tudi pri vožnji.
Naslednja destinacija je Kalbarri, nacionalni park poln kanjonov in rdečega peščenjaka. Lepo je za slikanje - in neskončno vroče. Kalbarri je oaza med reko in morjem. Namesto, da bi zadušili sušo, smo nenadoma vdihnili mlačni ocean, temperatura se spusti za dobrih deset stopinj z "vroče" na "lepo in toplo". Ribiči s pomola premikajo svoje linije nad valovitimi whirlpooli, v katerih se mešata sol in sladka voda. Na pomolu nas čaka "River Queen", starodavna čoln na veslo. Za "Sunset Cruise" preusmerjamo reko Murchison in naletimo na krov z ledeno hladnim pivom. Pelikani lovijo plen, črni labodi pristajajo v plitvih ustih. V zraku je hkrati tropski in puščavski okus.
Pred Kalbarri se strmine strmo spustijo v morje. Zjutraj imamo skoraj samo pohodniško stezo nad slikovitimi skalami - če okoli nas ni bilo okoli 80 milijonov muh. In kako smo se norčevali od klobukov z pritrjeno zaveso v trgovini s spominki! Zdaj valujemo vsako sekundo z obema rokama. Načrtovani obalni sprehod se skrči do enourne hoje. Potem se podamo do vode v zalivu Pot Alley in skočimo v morje.
Zahodna obala Avstralije: raje bom ostala tukaj
Za zajtrk ribe: Rangers krmo delfinov na Monkey Mia na Shark Bay.
Na poti proti severu zavijemo v Shark Bay, skupino zalivov, ločenih s polotoki. Tu boste našli redke manatees, lupine plaže in delfinov, redke rastline in velike morske ptice. Rad bi ostal tukaj. S peskanjem bi filtrirala pesek in počakala, da se želva iz morja zalije z glavo. Ali skrivaj hrani pelikane. Sprehodite se po plažah, ki si jih delimo le z galebi in puščavskimi raki. Zjutraj si oglejte delfine, ki se hranijo v Monkey Mia Resortu in zvečer uživate v najbolj kičastih sončnih zahodih. Ne vozite več. Toda moj prijatelj prekinja moje neskončne počitniške sanje: "Kiteški morski psi čakajo." In seveda ima prav: le nekaj sto kilometrov severno, največja riba na svetu prečka Reef Ningaloo. Zadnjič napolnimo in damo plin. Ningaloo, mali brat slavnega Velikega pregradnega grebena na vzhodu, ima eno veliko prednost: začne se ob obali. Niti čoln niti turneja nista potrebna, celo nekaj plavanj se premakne izven Coral Baya. Jaz plavam med tropskimi ribami nad barvitimi koralnimi vrtovi - dokler se ne zmrznem kljub 25 stopinjam v oceanu.
Dobrodošli v Quokkas: srčkana vrsta kenguruja živi na otoku Rottnest.
Pesek in sonce se ogrevata za naslednji krog v podvodnem raju, sreča odkritelja je neomejena in brezplačna.Kaj je narobe z ekspedicijo kitovskih morskih psov v bližnjem Exmouthu - okolju prijazni, vohunski zrakoplovi, motorni čolni in posadka imajo svojo ceno, vendar ni važno: gre za največjo ribo na svetu! Ekipa "Ningaloo Blue" pojasnjuje obnašanje pogosto dolgih do 13 metrov potnikov - potem skočimo z plavutmi in potapljaškimi očali v morje. Naši morski pes ima bele pike na črno-modrem telesu, približno metra široka usta, in skoraj sem pogoltnil dihalko. Pripravljen sem bil za "veliko", ne tako velikansko. Kot tadpole, se počutim poleg tega velikana, kot eden od pilotov, ki sesajo plankton pod trebuhom. Upam, da se spomni, da je vegetarijanec, strelja po moji glavi, potem pa najdem svoj ritem in sledim kitovskemu morskemu morskemu morskemu morju. Približno deset minut se je, ko je prišel, potopil tako veličastno: nekaj udarcev z ogromno repno plavuti - že se zdi, da je breztežnost padla v globine. Kapitan nam odkrije pet kitovskih morskih psov - vsak potapljaški izlet je globlji skok v neresno lep svet. S temi kolosi zdrsnem po oceanu! Nad mano nebo in bleščeča morska površina, pod mano modro globino. Moj prijatelj me stisne od roke. Nadzor sanj je zagotovo varen.
Potovalne informacije za zahodno obalo v Avstraliji
čas potovanja Odlično za ta del obale Zahodne Avstralije so meseci od marca do julija. Sezona kitovskega morskega psa na grebenu traja od sredine aprila do julija.
Če želite raje iti v zrak, na primer rezervirajte let helikopterja.
Letite in vozite Qantas muhe z. B. vsak dan od Frankfurta preko Singapurja do Pertha (od približno 600 evrov). V treh do štirih tednih je opisana tura dobra za ustvarjanje. Od Pertha do reke Margaret je približno štiri ure. Za dobrih 500 kilometrov od regije Margaret River do Cervantesa bi morali načrtovati vsaj en dan potovanja. Še 400 kilometrov od tu do Kalbarrija, za odmor je primerno obalno mesto Dongara. Prizorišče za Monkey Mia je dolga tudi približno 400 kilometrov, toda samotne ceste se zlahka ulegnejo, zato načrtujte veliko odmora. Od Denhama do Exmoutha (700 kilometrov) ne smete voziti v enem dnevu, možnih postankov: sadovnjak Carnarvon ali postaja Farm Quobba (www.quobba.com.au) na divji obali. Nekaj dni na poti proti severu lahko dobro preživite v Coral Bayu na grebenu Ningaloo. - Najemite avto ali avtodom v Perthu, spustite se v Exmouth in letite nazaj v Perth. Ta enosmerni najem je dražji (npr. Www.europcar.com.au od 1700 evrov za 21 dni), vendar prihrani čas. Če imate več časa, lahko nadaljujete pot do Darwina in odletite nazaj od tam.
Prenočišča Hoteli, počitniške hiše ali nočitve z zajtrkom so z. Na primer, lahko spontano rezervirate skozi Centre za obiskovalce (odprte vsak dan od 9.00 do 17.00), ki so na voljo na skoraj vsaki lokaciji. Če želite rezervirati vnaprej, boste našli namestitev v knjižici "WA Accommodation & Tours" (www.staywa.net.au). Brošura bo poslana tudi v tujino.
prebrati Koristen sopotnik v potovanju je "Lonely Planet Perth & Western Australia" (14,95 evra). - "Avstralija", potovalna knjiga Freddyja Langerja (12,95 EUR, Ellert & Richter Verlag).
več Načrtovalec poti, povezave do nastanitve, izleti in znamenitosti (tudi v nemščini) na turistični spletni strani: www.westernaustralia.com, za celotno celino na naslovu www.australia.com.
