Še en kozarec pristanišča, Senhora?
Senhora Malheiro nas pozdravi s številnimi dežniki in še več izgovori pred zunanjim stopniščem njene nepremičnine Casa das Torres. "Oh, žal mi je za vas - konec maja in brez sonca. Zadnjih nekaj tednov je bilo tako vroče." Vseeno mi je. Všeč mi je, ko je malo hladnejši in mi je všeč dež. Moje skrbi so drugačne narave. Potovanje z mano ni enostavno. To moram priznati. Ne zato, ker sem muhast ali bolan, ampak zato, ker lahko prenašam določene stvari zelo slabo, energetsko varčne žarnice v nočnih svetilkah, na primer strašne tapete in jokav klovni nad posteljo, plastične vrtne stole. Zato z menoj vedno imam komplet za prvo pomoč s svečami, listi in krpami. Spet. Toda tokrat bi morale biti stvari drugačne. Potoval sem po severni Portugalski in se vračal na čudovita posestva s cenovno ugodnimi sobami. Odkar sem bil "komplet za nujne primere", je bilo skoraj neprijetno.
Senhora Margerida Malheiro, okrogla, majhna in pametna, nam pokaže sobe za goste. Dihati. Vse v redu. Velika balkonska vrata, lesena polkna na oknih, zidovi namesto ozadja, nekaj dragocenega pohištva. Na garderobi je bokal iz pristaniškega vina, peciva in cvetja iz vrta. Dobrodošli na Portugalskem. Nocoj ne jesti ničesar. Kuhamo "samo takrat, ko malo veste," kategorično pravi hostesa. Konec koncev, ona gestationally priporoča svojo najljubšo restavracijo, prav na reki Limi.
Sredi raja
Dvorci na Portugalskem so kot njihov pogled: lep
Zvečer se odpre nebo. Ponte de Lima je pred nami in očara od prvega trenutka. Majhno srednjeveško mestece s kamnitimi ulicami, ukrivljenimi hišami, številnimi restavracijami, lepimi čevlji, tu in tam vinoteko. Od peščenih bregov Lime do kamna vodi kamniti most za pešce iz rimskega obdobja, cvetoči vrtovi pa se spustijo do vode. Prva kozarec vina, močna rdeča od Minhoja, zelene pokrajine, ki jo potujemo. Jedemo solato in piščanca, preprosto in okusno. Za nacionalno jedo Bacalhau še vedno nimamo poguma - v solini sušeni trski, ki se lahko pripravi na 327 način in mora biti 24 ur v mleku ali vodi. Zlobni jeziki pravijo, da lahko tudi on ostane tam.
Zbuditi se v tej tišini je vsaj tako lepo kot zaspati. Iz belega polkrožnega vzglavnika se pogled razteza skozi luknjo v škatli nad bazenom v široko pokrajino. Sprehodimo se po vrtu. Bougainvillea grmičevje z rožnatimi cvetovi, mandarinami, vinsko trto. Neposredno ob hiši vodi romarska pot v Santiago de Compostela v severni Španiji.
"Casa das Torres" je veličasten dvorec iz 18. stoletja z najboljšimi kuhinjami: črno in belo kamnita tla, lesena miza, umivalnik iz teraco, ogromno odprto ognjišče. Senhora kuha kavo in pripoveduje. "Že sedem generacij, je ta hiša pripadala družini, da bi dobili denar, veliko denarja, pred 30 leti nismo niti kopali." Ona zaviha oči.
Reševanje je prineslo turizem. "Vlada nam je dala denar, da bi lahko obnovili naše domove. Pogoj: Odpreti jih moramo tujcem." To je dobra ideja, pravimo. "Ja," pravi Senhora Malheiro, "to ni storilo nikogar tukaj, moj mož je bil prestrašen, vendar sem bil takoj navdušen, in tukaj v Minho, veste, ženske imajo moč." Smeje se. "Mi smo stebri družbe, razumete?"
Zlahka si lahko predstavljate, kako se je za njo in njo začela nova, neznana starost, a ne slaba. Od leta 1982 so Malheirosi delili svojo hišo z gosti - tako kot mnogi drugi plemiči, ki so imeli stroške vzdrževanja svojih lastnosti nad glavami. V organizaciji "Solares" so se združili in ponudili turistom sobe z družinsko povezavo namesto televizije in mini bara.
Bolj podeželska je bolj naklonjena Portugalska
Čar lastnikov je tako individualen kot hiše. Hitro se naučite, katera pravila veljajo tukaj, kdo ima glas v gospodinjstvu - in da je Algarve vroča tema. "Zakaj si vedno želiš iti v Algarve?" Senhora Malheiro zmaji z glavo. "Tukaj je vse!" Prav. Tudi plaže, vendar jih ne potrebujete, ker za plavanje so reke s svojimi širokimi, peščenimi obalami.
Vozimo se po grbastih cestah, na katerih stene cvetijo cvetovi, mimo travnikov z makovi, znova in znova vinske trte. Na majhnih kmetijskih trgih preizkusimo Natas, listnate pecivo, ki ga napolnimo z vanilijevo kremo. Bolj kot je podeželsko, bolj se vse pridobi, tudi cene. Espresso stane 70 centov, kozarček vina pa samo en evro.Prihajamo skozi zaspane vasi, sredi katere, tik ob cerkvi, stojijo ženske ob kamnitih lončkih in se perejo: "lavdouros publicos", javne pralnice.
Le nekaj kilometrov stran v drugem svetu nas Conde Francisco Calheiros pozdravi z veliko gesto na svojem posestvu Paço de Calheiros. Izgleda kot Louis XIV v Blazerju, njegova hiša pa vsekakor lahko gre skozi grad na Loari. Pred vhodnim portalom je starodoben avto, od katerega je prav tako navdušen kot njegove pergole, terase in sam.
Poldnevna vročina je bleščeča. Grof razloži. "Bazen je malo višji, veste, ne želim gledati na sodobne dosežke v hiši iz 17. stoletja." Teniško igrišče in bazen sta torej izven pogleda. Niso tako grde in imajo - seveda - panoramski pogled na vrtove v dolino Lime. Sedimo, služkinja prinaša belo vino, oljke, salamo, kmečki sir in kruh. "Večerja je pojedena v Viteški dvorani," napoveduje Calheiros. Če si samo par, morda malo osamljen? Če je potrebno, šteje števec s samo. In rad bi povedal nekaj družinskih zgodb med jedjo.
Pogrešamo viteško dvorano. Želimo iti v Barcelos, srednjeveško mesto z židovsko četrtjo, ki je znana po svojem trgu. Ogromen je in raj za ljubitelje tart. Tukaj se lahko kopate v vanilijevi kremi. Poleg tega ženske kmetje v predpasniku in gumijastih čevljih prodajajo paradižnike, bučke, krompir, čebulo.
Nazaj na podeželsko cesto začnemo sanjati, naše glave so še vedno polne slik iz doline Douro, doma pristaniškega vina. Ko se reka vije po travnikih, gričih in vinorodnih pobočjih, bleščečih na soncu.
Toda realnost je spet hitra. Nenadoma nebotičniki, železniški mostovi, gromovit promet. Panoje. Mesto Guimarães je na Unescovem seznamu svetovne dediščine. Najprej se sprašujete, zakaj. Iz čiste nemoči izgubimo pot, policist nas pripelje do starega mestnega jedra in hvala Bogu, da je spet lep. "Obrigada" pomeni hvala, to morate zapomniti. Ostalo je pantomima.
Samo zunaj, na vrtu dvorca Paço de S. Cipriano, 72-letna Marija Tereza de Sottomayor črpa vodo iz vodnjaka. Z eno roko lahko zalivanje, na drugem vnuku, polije cvetoče grmičevje oleandra. Nosi elegantno obleko in zlat nakit, njen francoski zvok je čudovito mehak, vendar lahko uganete njen pogled: Previdno, ženska je general! Njene hčerke Isabel in Tereza sta podobne poznim dvajsetim, a v zgodnjih 40. letih starosti in ne poročeni - zelo nenavadno za portugalske standarde. Med sprehodom po gozdu nam zaupata ena od dveh: "Brezposelna sem in prijatelj živi v Algarveju." Kaj je slabše?
Obstaja tudi mojster hiše, vendar to ni pomembno. "Moj mož je bil seveda proti turizmu," pravi general. Medtem pa je morda tudi Dom João Almeida pri večerji zelo zadovoljen z družbo. Gostje prinašajo denar in življenje baročni baraki. Obstaja zelenjavna juha, poleg pristaniške neke vrste nacionalnega svetišča.
Ob petih zjutraj nas petelin zbudi. Ni važno. Dežuje. Ni pomembno. V kuhinji, ob velikem odprtem kaminu, je na voljo namizna zajtrk: vrtnice z vrta, rogljički, domači breskov džem, sir in šunka. Poti znotraj in zunaj. Sun? Vseeno je slabo za kožo. V hiši, ki postane grozljiva, se najprej krsti najmlajši vnuk - v kapelici. Skoraj vse plemiške družine imajo eno. Isabel jo imenuje "božja soba".
Hrana je kot v "hiši na Eatonu Place".
V soboto zvečer. Po dolini zvenijo himne. Maj je mesec marijanske predanosti - molitev, predvsem pa praznovanje. Protivlomni streli nas pripeljejo proti Trasosmontesu, v "Casa do Campo", belo dvorec iz 17. stoletja, znan po svojih kamelijah, najstarejšem na Portugalskem. Družina Meireles se je o njih ukvarjala že več generacij, in ko cvetijo, postane hiša romarska. Prijeten in dostojanstven je tu, vendar je še vedno sproščeno vzdušje. Samo s hrano, kot je v "hiši na Eatonu". Navdušena sem, takrat je bila to moja najljubša serija! Osebje je pri roki z vsakim obrokom, obloženim v škrobne bluze in krila, narejena iz fino črtastega blaga.
Naslednji dan sedimo v kuhinji z družino Meireles. Tu je pečena govedina, pečeni krompir in "pata negra", portugalska šunka, za katero se prašiči hranijo z želodom. Ko so prazna, se kozarci znova napolnijo. Sedaj se tudi upamo na globoko ocvrti Stockfischbällchen. Gabriella kuha, njen mož razloži, kako se to počne. Središče odbora, kako bi lahko bilo drugače: mati. Iz tega, kar ona pravi, ne razumemo besede - stara gospa govori samo portugalsko. Toda njen nasmeh upravlja ta mali svet.
Potovalne informacije
Vse predstavljene dvorce (in še veliko več) lahko najdete na www.solaresdeportugal.pt.Hiše, ki pripadajo "Solares", lahko rezervirate preko specializiranega organizatorja potovanj Olimar pri potovalni agenciji ali na www.olimar.com. Noč v dvoposteljni sobi z zajtrkom stane približno 60 evrov. O Olimarju lahko sestavite tudi druge potovalne module. Na primer Fly & Drive (let in najem avtomobila Europcar) od 900 evrov na osebo / teden. Telefonska številka Portugalska: 003 51
Knjižni namigi: - Jürgen Strohmaier, itd .: "Severna Portugalska", Michael Müller Verlag, 15,90 EUR - Priročni priročnik je poln informacij in priporočil za posamezna odkritja - in še vedno ni malo suh. Najboljši dokaz, da ni vedno Algarve. - Eckhart Nickel: "Navodila za uporabo za Portugalsko", Piper-Verlag, 12,90 evrov - zabaven vodnik na poti in pred nami, ki se naključno seznani s Portugalsko in predvsem z njegovimi ljudmi, njihovimi navdušenji in strasti, njihovo glasbo, njihovo Zgodovina in nenazadnje "saudade", veliko, goreče hrepenenje. - Inês Pedrosa: "V tvojih rokah", btb-Verlag, 9 evrov - Čudovito melanholična družinska saga o treh močnih ženskah, ki iščejo ljubezen - in njihove korenine. Ženska zgodba o Portugalski.
