Sanjski dopust na Bora Bori in Tahitiju
Čežnja po Tahitiju
Kje sanje srednjeevropski človek sanja, ko je hladen, bled in utrujen? Zelo daleč. Najboljše, kjer nikoli ni bil. Kjer še ne pozna razočaranj, ki ga morda čakajo, kjer so vse slike barvite in od koder se vesti večinoma neškodljive. Toda kje v svetu še vedno obstaja ta luksuz?
Obstaja: v južnih morjih. Natančneje: na Tahitiju, v francoski čezmorski državi, najbogatejši na južnih morjih. Takoj. 30-urno potovanje - od domačega vrtnega vrta -, dovolj svobode med sanjami in realnostjo.
Moral bi biti zelo utrujen, ko sem pristal v Papeeteju ob 23 uri po lokalnem času, vsi moji udi so bili zloženi v vseh možnih smereh na sedežu letala - vendar nisem bila utrujena. Rekel sem si: prvi prihod kapetana Cooka z "Endeavourjem" je trajal osem mesecev pred 237 leti. In človek ni prišel zaradi užitka! Sem že.
Le Meridien Tahiti
Torej klimatska naprava izklopljena, balkonska vrata, samo z nočno vročino. Pod križem na jugu žvižga in cvrči in lepo diši. To sem hotel. Zjutraj opazim, da lahko z balkona vidim tri različne vrste vode: pred parapetom se plavajoči kois plavajo proti meni v plitkem srebrnem ribniku. Beli pesek za njim stoji pred modrim hotelskim bazenom. In za njim se spet neumorno valja morje. Zdaj se lahko prepričam, da hrup v ozadju ni pravzaprav avtocesta, da pihanje in žvižganje ne prihaja iz stroja za bio savno in da se zrak ne poškropi s Chanelom. Ne, vse je naravno: vonj dreves Tiares in Franghipanghi, pisane ptice in morje grmi.
Tahiti je predprostor v raj
Želel cilj in jaz. Sem sredi mojih sanj - in realist v meni je pripravljen pustiti razočaran. Toda sanjami ni ničesar, modrega južnega morja je brošura-modra, sonce me udari sredi adrenalinskih odlagališč, ljudje se v resnici nasmejejo. In hoteli niso nadležni bloki. Pokrival sem rožo za uho - desno stran, to je v polinezijskem, sem zaseden -, vzemi kokosovo mango in se sprehodim do plaže.
Sprehod je pomemben zdaj, brez hitrih premikov - toplote! Naredite si dobro, vzemite razkošje, so rekli doma, zahtevo, ki jo jemljem resno. Toda na soncu na kavču ne morem stati deset minut. Tudi ne pod dežnikom. Biti popolnoma leni ne deluje takoj. Torej v najtanjših hlačah in s taksijem na trg v Papeeteju. Četrt ure vožnje do centra, 25 evrov fiksne cene.
Francoske tarife, tudi z lokalnim pivom mimogrede, tako okoli pet evrov stane "Hinano" v restavraciji. Hinano pomeni princeso. Torej je cena razumna. Vožnja poteka mimo majhnih družinskih hiš, ki se skrivajo pod cvetočimi drevesi, vse lepo urejeno in sveže obnovljeno. Ni industrije, nekaj kmetovanja se še bolj razteza. Veliki hoteli dobijo sadje, meso in zelenjavo, zlasti iz Nove Zelandije.
Na trgu dvorana cvetje, rože, rože. Kaj so debele stebla rabarbare z debelimi cvetovi, ki so videti kot roza plastika? Ginger, pravi ženska na sončnem trgu. Ingver? Da, Ginger. In potem: tkanine, s cvetjem in več cvetja. Tukaj jih prenašajo v vsakdanjem življenju, kar je najbolj aktualno doma na modnih brvi. Gauguine slike gredo skozi območje in kupujejo ribe in kruh. V zgornjem nadstropju: biserni nakit. Tukaj pridejo najlepši biseri na svetu. In na trgu so v škatlah kot frnikole. Vse barve, vse velikosti.
Oddelek za zelenjavo imenuje cene kot na najboljšem ekološkem trgu v Hamburgu. Čeprav ananas v raju najbrž raste v ustih. In skoči ribe v čoln. Tahiti pa je samo predprostor v raj. Naslednji dan nadaljujemo z majhnim letalom do Bore Bore.
Sanjske sanje Bora Bora
Le Meridien Bora Bora
Če želijo polinezijci nekaj povečati ali poudariti, preprosto podvojijo besedo. Tako dobijo 13 črk. Hoja se imenuje Horoi, hodi pa se imenuje Horoi Horoi. Torej je Bora Bora moje sanjske sanje.
45 minut letenja iz Papeeteja. Pristajate na pomol. Schwupp, okrog vratu imam cvetno ogrlico, nekdo nežno odstrani ročaj kovčka, na njem obesi številko sobe, od letališča z ladjo neposredno do luksuznega letovišča: od gorskega zelenega glavnega otoka Bora Bora na Motu, majhnem otoku na sredini laguno.
Ne bi se smeli truditi Boga brez razloga, toda tukaj je njegov načrt jasen: človek naj bi nekega dne naredil počitnice, je pomislil, če je njegova tehnika in lastna umazanija pojedla dušo in telo.Stojim na pomolu pred letoviščem Le Meridien, moj kovček je že v nadvodnem bungalovu 326. Zrak ima 32, voda 26 stopinj. Želim le eno stvar: v vodo. Ko grem mimo, na plaži zajemam potapljaška očala in dihalke ter plavam med barom na plaži in restavracijo za zajtrk. Jaz sem odšel. Tako daleč, kot je mogoče. Pod vodo je še vedno in toplo, ribe so barvite in občutljive kot cvetje. Približajo se, poznajo tiste bele kože, kot sem jaz, ki jih presenetijo.
Polovica gostov so Američani, tretjina Japoncev. In vse polovice bi morale biti medene mesece. Tisti, ki so se pravkar poročili in tisti, ki bi se po 25 letih ponovno poročili. Resnični sanjski popotniki. Ne pripadam nobeni od teh skupin, ampak ribe gledam prav tako romantično. Ampak to ni nič.
Naslednji dan hitri čoln čaka na pomolu. In moram iti ven k morskim psom in žarkom. Ne glede na to, ali se dejansko potapljam na njih, bom dvakrat premislila, počakala in videla, kaj drugi počnejo.
V laguno se vkrcamo 20 minut, veter je dober. Pomladišče Pacifika se približuje. Tam zunaj božanski bazen konča s hudim morjem. Tukaj morski psi in žarki prihajajo iz globin. In bitja vedo: Ko pridejo čolni, je kosilo. Ko jim naš čoln vrže ugriz, jih lahko mirno občudujemo kot ljubke muce. Seveda skočim iz čolna, se držim verige za sidro. Sive drsalke se vrtijo okoli mene, kot na desetine živih ravnih kamnov z dolgimi repi. Precej strašljivo. Rumeni morski pes je prinesel prijatelje, kasneje so v čolnu videli nekaj dvajset, štejem pet. V redu. Morski pes je morski pes. Hai Hai.
Potem: sproščen piknik na Motu. Čolnar Maraehau žari tune, jih postavi na plošče iz listov, postrežejo s kasavo, pecivo in fileti grenivke. Listi imajo več plasti, po vsakem tečaju odtrgate list in imate čisto ploščo. Maraehau vzame kitaro in poje polinezijske hrepenenja. Hrepenenje? Kaj? Slišal sem samo polinezijske sanje: Fenua. To pomeni domovino. Polinezijci seveda vedo, da imajo boljši rob sveta. Od kod prihajajo niso natančno znani, ampak na čolnih morajo zagotovo priti od daleč, in našli najlepšo državo, zaradi katere se misli. Leta 1606 so španci prvi Evropejci prispeli. Ženske na otoku so jo sprejele golo, kar je potrdilo legende o njeni lepoti.
Stefan, ki me kasneje vozi s polinezijskim kanujem preko lagune, razmišlja drugače o sanjah v južnem morju. Tudi tu se izteka čas, pravi Francoz, ki je prišel pred 15 leti in vodil popolnoma drugačno življenje. Celotno zgodbo je tetoviral o rokah in prsih. Ima tri otroke in ženo, vse jih nahrani s svojim delom, od katerega pripovedujejo spretne linije na strojeni. Ta družinski album je stara polinezijska tradicija. Tako kot kanu, ki ga Stefan pelje - ima ob straneh velika krila, ki ohranjajo stabilnost nabrekne in so zelo ozka. Drsi tiho in elegantno. Skoraj ta vrsta čolna, s katerim so pokrivali tisoče navtičnih milj, bi izumrli, ker zdaj želijo tudi hitre ladje in hiter denar.
In tradicija je postala razkošje. Pascal Fouquet, vodja hotela "Le Meridien Bora Bora", je pripravil risbe in ustvaril stare kanuje na Havajih. Zdaj lahko njegovi gostje na videz vrnejo čas, ki so ga dolgo izgubili.
Ležem na postelji z baldahinom in gledam skozi steklena tla bungalova v bleščečo laguno. Ali plavam okoli hiše ali obiščem želve, ki imajo srečo, da prebivajo v "Le Meridien"? Zgodba o želvah je preveč dobra, da bi bila resnična. Nekega dne pride gostje k hotelskemu vodji in pripne poškodovano želvo. Kopljala so kopja ali harpune, vendar živi. Kaj počne dobro usposobljen Francoz? Sproži reševalne akcije. Po telefonu je z veterinarji na Havajih. Hudo poškodovana morska želva? Strokovnjaki valujejo. Ne vem, kaj naj naredim. Pascal ji daje mirno mesto z vodo, peskom in hrano. In verjetno tudi človeška pozornost, ker zaseden manager nenadoma odkrije svojo ljubezen do živali v tankih. Čudovito se okreva. Zdaj živi okoli 80 morskih želv, nekega dne je bilo dodanih 50 otrok. Policija jo je zavarovala z razbojnikom želv in jo poslala v letovišče. Zdaj pa gostje, kot sta Sharon Stone in njena družina, hodijo na romanje, ker je res lepo gledati oranžna bitja. Izgleda, da leti v vodi.
Ob zajtrku je poleg mize ribja lonec: elegantna bela z ozko zeleno hrbtno plavutjo, ki ji sledi praznična skupina v Stresemannu, med limonino rumeno rumeno in hladno neonsko modro. Vsake toliko časa, v katerem se nahajata debela Olivia, travmatizirana želva.Ne more se več potopiti, nekaj jo je resno motilo. Toda nekega dne, pravi Pascal, če pluje pod kamnom, da bi spala ponoči, kot bi morala, je ozdravljena. Potem bo sprostila svobodo, tako kot mnogi drugi pred njo.
Moj tretji čokoladni rogljič, moj pogled na dlani in beli pesek postane počasen, to je moj tretji dan sanj, in to je, kot da vsak dan jedem svojo najljubšo torto. Slastno je. Toda čutim, da bo prišel dan in z veseljem se bom vrnil v življenje mojega črnega kruha. Ker, ko so sanje dobre, se zbudite zadovoljni in osveženi iz njega in ljubite dan. Tudi če se začne, na primer, doma v Brandenburgu z rosenjem. Tam sedim zdaj, termometer se vztrajno dvigne za 10 stopinj in spet sanjam sanje o soncu južnih morij.
Informacije o potovanju Bora Bora & Tahiti
Mnogi organizatorji potovanj imajo na otoku Tahiti in Bora Bora v južnem morju, na primer Dertour: bivanje v "Le Meridien Tahiti" od 110 evrov na dan / osebo, v "Le Meridien Bora Bora" od 234 evrov na dan / osebo, brez obrokov. Rezervirajte preko potovalnih agencij ali na www.lemeridien.com.
