Glacier Express: Zima je lahko tako lepa
Mogoče je to pekel. Ali nebo. Ne glede na to, kje gledam, je vse belo. Svet se je kopal v bleščeči svetlobi in izgubil obrise, izbrisal je mejo med zemljo in obzorjem. V mojem prsnem košu postane nekoliko ožji, hkrati pa sem popolnoma očarana in ne morem vzeti oči z belega niča - sem sredi ničesar. Potem prihaja natakarica in služi krogu žganja, ki ga v visokem loku naslanja od steklenice v majhne kozarce na pladnju.
Zima je lahko tako lepa
Sedim v Glacier Expressu, "najhitrejšem hitrem vlaku na svetu", ki povezuje dva švicarska zimska športna središča St. Moritz v kantonu Graubünden in Zermatt v Valaisu. Od leta 1930 je vlak prepotoval skoraj 300 kilometrov in traja sedem in pol ur. Sedem in pol ur, v katerih se muči do več kot 2000 metrov, se vrti po temnih soteskah, vozi mimo hudourniških gorskih potokov, mimo kravjih travnikov, gondol nad 291 nebotičnikov in skozi 91 tunelov in reže neokrnjene snežne površine. Sedem in pol ur, v katerih lahko potniki uživajo v celotnem obsegu alpskih aktivnosti brez pohodništva, ne da bi si pri tem prizadevali, in še vedno lahko uživajo v čudoviti panorami štirih tisočnikov, ki so jih v razkošne številke iz svojih sedežev vrgli na podeželje.
Glacier Express je pravi za mene
Takoj, ko sem prvič slišal za to alpsko potovanje, sem pomislil: "Samo stvar zame." Teoretično ljubim gore, pod pogojem, da me ne izpodbijajo preveč. Ko izpraznim čašo, prepoznam zunanji leseni križ in ograjo. Končno, nekaj se prebije skozi svetlo belo površino. Pred petimi minutami smo prišli iz tunela in dosegli najvišjo točko naše poti: prelaz Oberalp na 2033 metrih. Zdaj, na začetku marca, tukaj ni nič drugega kot sneg, nikoli prej nisem videl takšnih količin. Plavajo v travnikih, skalah in Oberalpseeju in prelivajo krajino v futuristično pokrajino, skozi katero se sprehodi naš vlak. Zgornji del snežne odeje je ravno na ravni oči. Nekako izgleda kot kremna polnila otroškega mleka.
Že prej bi si želel nekaj teh kosmičev, v St. Moritzu, kjer sem dva dni in noči preživel pred veliko vožnjo z vlakom. Tudi tu je bila zima nekoliko toplejša, pri dvanajstih stopinjah pa tudi najbolj znano luksuzno letovišče ne more privoščiti snega. Čeprav, iskreno, sneg seveda ni bil razlog za moje bivanje v St. Moritzu. Hotel sem uživati v miru gora in videti hotele, kjer je Gunter Sachs v šestdesetih letih s ChroniquesDuVasteMonde Bardot pil šampanjec. Okrog jezero St. Moritz, kjer je februarja svetovna elita primerjala svoje krznene plašče na konjski progi White Turf, po ulici Via Serlas, Kö of St. Moritz, kjer prebivalci brunarice živijo do 150 metrov. Znebite se svojih ogromnih letnih plač v nekaj minutah. Ko sem prispel na postajo, so šoferji hotelov s petimi zvezdicami čakali na svoje redne goste, vzel sem taksi. Čutila 30 metrov do mojega hotela "Steffani" je stala 22 švicarskih frankov, prva kava, ki sem jo prinesel v sobo, pet frankov ekstra - samo za prinašanje - in nekako sem se veselila; St. Moritz me je pozdravil, kot sem si predstavljal: drago.
Ta razkošje razočara
Žal je tudi zelo siva. Ko sem se odpravil na jezero, ni bilo nobenega znaka sonca. Moritz je sestavljen iz nekoliko višjega okrožja St. Moritz Dorf in spodnjega dela St. Moritza Bad. Vmes, ne veliko lepote, nespektakularno, nekoliko zbledelo arhitekturo 50-ih do 70-ih, me je navdušil samo "Chesa Futura", ki ga je ustvaril zvezdnik arhitekt Sir Norman Foster, ledvičast stanovanjski blok na hoduljah. Predstavljal sem si, da je luksuzno mesto veliko lepše.
Ko sem prišel do jezera, je bilo skoraj megleno. Zgoraj se je mečkalo, od spodaj pa so mi vtaknili pohodniške čevlje v blato, ko se je čez nekaj časa Seeumrundung levo od mene pojavila "Badruttova palača". "Badrutt's Palace" je luksuzni hotel na kraju samem, družina Badrutt je izumila zimski turizem v St. Moritzu, tako rekoč. Ustanovitelj hotela Badrutt se je leta 1864 z nekaj Angleži prepričal, da je zima tukaj v Engadinu vsaj tako lepa kot poletje. Angležani bi morali samo poskusiti, če jim ne bo všeč zasneženi St. Moritz, Badrutt bi kril potne stroške. Angleži so ostali od božiča do velike noči - St. Moritz je bil tako zimsko športno središče, »Badruttova palača« je bila prvo pristanišče za prenočišča.
Prav tako je bil dvignjen moj sprejem v hotelu, ki spominja na repliko Neuschwansteina v Disneylandu in v kateri je tudi apartma 18.000 švicarskih frankov na noč: ena stran mi je služila vrteča se vrata, vratar je ignoriral moje blatne škornje in dal Imel sem občutek, da me čaka, v Viteški dvorani me je natakar pripeljal do druge najboljše mize s krilnim stolom in pogledom na jezero. Najboljša stvar pri kaminu so bile na žalost dve mladi ameriški mami, med njimi štirje zelo otroški otroci in dve varuški.
Claudia Schiffer je zavila v kotu
Kakorkoli že, spoznal sem, da je ta hotel pravi stereotip St. Moritza: zelo blondinka, zelo tanke ženske na zelo visokih petah se spotaknejo mimo mize, na ramena mehka krzna, v rokah plemenito napolnjene papirne vrečke Prade, Gucci ali Louis Vuitton. Skupina 16-letnika je prodala čas s steklenico Magnum Taittinger. Osemčlanska ruska družina se je naselila na drugem koncu dvorane za prigrizek in hkrati preoblikovala celotno skupino sedežev na pregledan Separée. Potem sta Claudia Schiffer in njen mož ter otroci zavili v vogal. Kaj si želim več?
O mojem navdušenju v St. Moritzu sem skoraj pozabil svojo torto - to bi bila sramota: čokolada in čokoladna smetana se izmenjujeta v plasteh, obdana z zlatim sladkorjem na malinskem ogledalu, poleg stojala za torte s približno 50 različnimi čokoladami - domače. Redko sem vzel okusnejše 3000 kalorij.
Res je, da hrana na Glacier Expressu, ki nam je bila na voljo pred približno eno uro, ni bila tako dobra, ampak klasična: Bündner Fleisch in Geschnetzeltes. Na žalost, ni več v jedilnem avtomobilu, ampak na trgu, navsezadnje, ampak na krpenih brisačah, jedilni pribor je postavljen čez, tako da ne zdrsne. Ampak zaradi hrane ne sedim tukaj. Naš vlak se odpravlja proti Andermattu, pogonski zobnik pa se spušča 600 metrov v ozadju. Če je kdaj kdaj izgledal kot vozniški vlaki, potem ta. Vse okoli mene so ogromni snežni vrhovi, v daljavi nekaj pohodnikov s krpljami potisnili sveže steze v belo. Oblaki se razpirajo in razbistrijo čisto modro nebo - tukaj je vse drugače kot pred prečkanjem Oberalpassa.
Ker je bila pokrajina groba, ko smo se z Churjem odpeljali z Rheintalschlucht z mogočnimi skalnimi stenami. Bilo je razburljivo, ko smo prečkali najbolj znani viadukt Landwasser na Filisurju, med nami in gromovito vodo na 60 metrih globine le ta ozki most in nekaj kamnitih stebrov. Izčrpno je bilo, ko smo se vozili 400 metrov med Bergünom in Predo skozi le nekaj kilometrov zavojev in spiralnih tunelov, videli smo Bergüna iz treh perspektiv in želodec se je zdel kot na sejmu. In bilo je razburljivo, ko smo se peljali skozi dolino Domleschg in poskušali odkriti gradove in ključavnice, ki se držijo v skalah. Zdaj pa postane temno, ker se peljemo v Furkaundski predor, ki je dolg več kot 15 kilometrov in zaradi katerega lahko vlak vozi vse leto in pozimi se ni več treba predati plazovom. Nekateri moji sopotniki uporabljajo tunel za spanje, moj bančni sosed pa mi govori o svojem kratkem bivanju v St. Moritzu.
Ona je iz Chicaga in preživi teden smučanja v Zermattu, nato teden dni v Marbeli - hitri evropski kontrastni program. Ponosno mi pokaže svojo novo smučarsko smučarsko obleko iz jagode, ki jo je kupila pri "Jet Set", v St. Seveda sem bil tudi tam, ko sem bil na koncu drugi glavni okupator v St. Moritzu. Med drugim sem preizkusil belo Blaufuchs suknjič - bil sem v redu, vendar sem stala kar 3200 švicarskih frankov. To bi mi daleč daleč od proge in celo dejstvo, da sploh nisem smučala, ne bi bilo pomembno. Prodajalec je povedal, da ljudje, ki kupijo vsaj dva nova vagona na sezono, prečkajo kraj ali hotel. Smučišče ne bi nikoli vstopilo v te ljudi.
Po tunelu Furka se sprostimo po dolini reke Rone, hitro se povzpnemo na 125 metrov in prečkamo most, ki ga poznam. Za to, kar sem videl na tem potovanju iz Alp, ni bilo dovolj počitnic do konca mojega življenja. In vse, kar sedi, v prijetni toplini, v udobnem oblazinjenem pohištvu. Kljub temu se zdaj veselim Zermatta. Na žalost, glede vremenskih razmer mi Zermatt ni veliko prijaznejši kot St. Moritz. Sonce je že zdavnaj izginilo, ko sem z Zermattom brez avtomobila odpeljal električni taksi v hotel "La Ginabelle". Gorski vrhovi so v oblakih in razočaran sem: noben mejnik Zermatt za mene, ne Matterhorn. Toda tudi če me resnično Matterhorn enkrat odreče, je tam vseprisoten.V prodajalnah s spominki lahko kupim popolno opremo doma z gorami na njem: magneti za hladilnik, vrči za pivo, snežne krogle, pepelniki, kuhinjske brisače, budilke, obroči za prtičke, obtežilniki, posteljno perilo. , , Omejila sem se na štiri polne nougat napolnjene Matterhörner.
Nekaj časa se sprehajam po vasi, si ogledujem Hinterdorfstraße, nekakšen muzej na prostem: tu so stare kmetije iz 16. in 18. stoletja, na kamnitih stopalih, tako da se ne potopijo v sneg. Takrat je bil definitivno zelo majhen, ozek in skromen, kar danes ni več mogoče reči o današnjem Zermattu. Hotel se razteza do hotela, smučarji naseljujejo ulice in počasi se odpravljam z mestnimi sprehodi in nakupovanjem. Privoščim si obisk whirlpoola, ki mu sledi pedikura v mojem hotelu, nato obisk restavracije "Walliserstube". "Dobra izbira in pristna švicarska hrana," mislim, medtem ko sem pravkar pristala v verjetno edini ribji restavraciji Zermatt. Zelo absurdno, toda ker sem lačen in ker me riba, gostitelj Andreas Bieling prijazno in resnično zdi zelo svež, ostajam sedi. In biti nagrajen z najboljšo edino, ki sem jo jedel že dolgo časa. Ko pogledam številne slike - kot je bilo pričakovano - Matterhorn na stenah, dobim nasvet od drugega gosta pri naslednji mizi: vstani zelo zgodaj, potem imaš najboljšo priložnost videti Matterhorn v vsej svoji veličini. ,
Glacier Express v nebo
Ob pol petih sem zjutraj končal z odejo. Ko stopim iz hotelskih vrat, ima zrak lahko stopnjo, moj dah naredi majhne oblake in jaz potegnem šal čez ušesa. Ampak potem vidim. Majestično stoji pred temno modrim obzorjem, njegov vrh svetleče zlato: Matterhorn v vzhajajočem soncu. Vsaj zdaj vem, da je bilo potovanje z Glacier Expressom vredno, ker je to očitno nebo.
