V iskanju večnega življenja
Raj lahko počaka.
Izgleda, da se bo Fujijama kmalu prebila. Para nabrekne v mehkih oblakih z vrha, je vroča in vlažna. In prekleto udobno; Odlično se nahaja v toplem 42-stopinjski vodi med debelimi kamni, bambusovimi stebli in elegantno obrezanimi mini-borovci, s pogledom na zasnežen vrh najvišje gore na Japonskem. Zimam se sproščeno, pomikam po prstih in sem tu v zdraviliškem mestu Hakone, eno uro in pol vožnje od Tokia, sicer na poti v skoraj večno življenje. Skupaj s petimi japonskimi ženskami, ki tudi sedijo v onsen z mokro krpo na glavi, eno od okoli 14.000 vročih mineralnih vrelcev po vsej državi. Statistično gledano, ženske s 50 leti v Nipponu imajo samo polčas. To morajo biti razlogi. Vendar pa niso očitne - ampak morda v vroči vodi.
V iskanju (skoraj) večnega življenja
V onsen ne skoči, ena drsi noter. Ko ste namočili, očistite in previdno odstranite vse ostanke mila. "Onsen so izvir mladosti," pravi Asayo Ishimura. Njena družina je živela 137 let in se dotaknila ene od 17 izvirov Hakone in preusmerila vodo pod zemljo skozi bambusove cevi v notranji in zunanji bazen njihovega Ryokan Senkyoro, kjer so čez vikend delovali vsi zaposleni v podjetju. "Onsen segreva sredino telesa, dela čudeže pri revmatizmu in artritisu, celo v zlomih, komaj kaj boljšega," se nasmehne 59-letnik, medtem ko se jaz vijam v svetlo bombažno kimono. "In ker je koža dobro oskrbljena s krvjo, se ne starajo tako hitro, da večina japonskih žensk prisega, da je onsen lepo!" Ena od petih žensk, ki sedi zraven mene v vroči vodi, želi vedeti, ali sem v rdečem onzenu nekaj kilometrov dlje: "Tudi tam imajo sake bazeno," se smeji, "in ena z zelenim čajem." Seveda ne samo za zunanjo aplikacijo.
Počivaj na debelem mahu
Sonce je še vedno v oblaku, ko naslednje jutro hodimo ob obali jezera Ashinoko. Najvišja japonska gora pozdravlja kot dvojčka, ko se enkrat dvigne v zrcalo tihega jezera, kjer sirični barvni džunki brcnejo po njegovi snežni kapici in par labodovih pedalin. Stara Tokaido, pred štirimi stoletji cesta med cesarsko rezidenco Kjota in glavno mesto Edo, je pozabljena pot ob strani jezera, do 20 metrov visokih cedrov so njihove rešetke. Ogromni varuhi na mahovih posteljah, z debelimi gladkimi in zelenimi debli. Počivaj, samo trenutek, na debelem mahu. Mogoče vas bo onsen mlad in zdrav. Vsekakor te naredi utrujene.
Fujijama naj bi prinesla srečo - vsem tistim, ki so se povzpeli na 3776 metrov visoko goro
Hitro, ko hitri vlak drsi v Osako, od tam tresi življenje za škripcem počasno preteklost. Svetlo oranžni kaki plodovi visijo z golih vej, kot da bi jih nekdo obesil kot dekoracijo. Gusti gozdovi iz bambusovih paličk vtisnejo trdno iz zemlje, postajališča z dvema ploščadema so zapuščena v pokrajini, obdana s palmami v jutranji megli; Nežno ukrivljene strehe hiš se dvignejo v nebo nad riževimi polji. Otroci v modrih uniformah se sprehajajo v šolo, kljub jeseni pa se ohladijo v nogavicah do mini kril ali kratkih hlač. Iz Gokurakubashi se vzpenja na 860 navpičnih metrov do svete gore Koya-san, južno od Osake. Gremo gor. Preko gostih gozdov, skozi katere potujeta zemeljska romarska pot, ki teče skoraj pol tisočletij, je obdano s 180 kamnitimi stebri, na katerih je vsaka napisana mandala. Mesto menihov, kmalu bomo tam. Mesto nasmeha, ki mi ga je obljubil japonski prijatelj, in: "Tudi ti prideš na počitek, in to je del skrivnosti naše starosti."
Gora ni mirna, gori: v ognju rdeča, plamen rumena, svetlo oranžna, listje dreves sije. Ginkgo, ki žari v jesenskem soncu, okrasni veji javorja nosijo večbarvne liste. Sredi barvnega plesa se dvigne masivni Daimon, vhodna vrata. Rdeči mostovi vodijo do najmočnejšega izmed več kot sto templjev, med nekaj Torii, shinto svetišča. Menihi v modri delovni obleki in leseni sandali. Na Koya-sanu je na desetine trgovin za kape, molitvene kroglice, srečne čare, univerzo za budistične študije, celo za šolo. Ženskam ni bilo dovoljeno vstopiti na območje tisoč let. Danes prihajajo na vikend iz Osake, Kyota in celo Tokia. Japonski tempelj - pavza znakov v hrupnem, grozljivem vsakdanjem življenju, počitek vmes.
Japonska je vodnjak mladosti, ker ljudje vedno ne borijo
"Nekateri celo ostanejo večno," pravi Junko Sakata, direktor Naošolske šole Niso-Gakuin, medtem ko sedimo v njeni pisarni z zelenim čajem. "Kot nuna." 69-letni Junko, ko je ustanovitelj Temple Cityja Kobo Daishi, ki je po legendi postal Buda pred 1200 leti, molčal in ozdravljal neizmerno bolno mamo. V tistem času ji je Junko odrezal črne lase in se z plešasto glavo odpravil v šolo nune. "Bilo je normalno, da spremenim moje življenje," pravi. "Ne oprijemaj se na to, kar se dogaja, sprememba je del življenja, in ne vedno se braniš proti njej, lahko te tudi malce ohrani."
Z zaprtimi očmi pustimo misli.
Tišina je pred težkimi vrati šole nune. In v tem času tudi tema. Pred temami se žarijo železne luči na vetru. Koya-sanov glavni tempelj, Kongobuji, sije v svetlo rdeči barvi. Okuno-in, najstarejše japonsko pokopališče, leži pod krpo za mokrimi stoletnimi cedri, več kot 200.000 kamnitih lučev in spominskih kamnov rastejo med pagodi mahovitih tal, ki so tu mehka postelja za tisočletje zgodovine samurajev, knezov in duhovnikov. Podobe Bude varujejo večnost in bataljone malih Jizosov, kamnite figure z rdečimi pikicami pod obrazi dojenčkov, zavetniki nerojenih, mrtvih otrok. Igralne krogle in sladkarije so pred njimi odkrile neznane mame in celo nekatere so bile kvačkane.
Ne zaspite
Zbudi se ob šestih zjutraj. Monk potrka na lesena drsna vrata naše sobe. Medtem, ko smo se v hiši jutranja v sobi za molitve premeščali po hišnih copatih, sedimo menihi v svojih svetlečih rumenih svilenih oblačilih, ki so petje v svečah. Glasovi, združeni kot v eni temni toni, zlogi, ki se raztezajo iz ust, imena bogov. Vodja templja, Habukawa Shodo, oddaja Hooma, starodavni budistični ognjeni obred. Zlate kovinske luči visijo s stropa, v nišah so škatle s pepelom pokojnika. S polzaprnjenimi očmi pustimo, da pridejo misli in jih poskušajo spet spraviti ven. Nekateri imajo bodice, jih je treba izključiti s silo. Ne držim se ničesar. Ne morem se znebiti misli: moj futon. Ne zaspite. Ne pred razsvetljenjem.
To je kvadrat, ima luknjo v sredini in morda pojasnjuje, zakaj se celo staro na sveti gori izžareva tako mladostno. Monk Genso iz kose papirja izreže krog in drži svoj lok pred mojimi očmi, ko drži odrezan komad dva centimetra nad njim: "Če pogledate v krog, ne vidite resničnega življenja," pojasnjuje Genso. "Enako je z vašimi željami in motnjami: tam so, toda če jih ne boste niti pogledali, bodo prišli mimo in videli boste, kaj leži, kaj šteje in ostane." Skozi luknjo pogledam na tempeljski vrt, ribnik, kjer plavajo koi krapi, borovci, zelenica bambusove trave, grmovje žogice. Pravzaprav varčevanje z energijo, samo da bi se posvetili temu, kar je resnično tam, izjemno sprošča obrazne poteze. Toda kje naj pustim vse svoje misli? Odločim se, v imenu mladosti, da vadim opuščanje. Preklapljam svoje razsvetljenje, ga postavim v žep in pogledam bambusovo upogibanje na vetru.
Duševno usposabljanje, notranje čiščenje
"Bambus je vedno zelen, vedno pokončen in izjemno prilagodljiv," pojasnjuje 62-letna Chizu Kiriki, ko stoji pred skledo v svoji Okiyi, stari gajški hiši sredi starega mestnega jedra Kjotskega zaliva, in prisili krošnjo kutine in nekaj trave na kljukice. in v obliki ovinkov. "Veter ga lahko upogne, vendar ga nikoli ne razbije." To, razumemo, je bilo zdaj življenjska lekcija. Predano sedimo na kolenih in jo opazujemo, saj ustvarja majhen podvig ukrojenih rož. Chizu je bil geiko - gejša iz Kyota. Zvezda v čajnicah Gion. "Naučila sem se plesati pri osmih letih," pravi, polivajočo toplo vodo na strupeni prah čaja macha v vsako skodelico in ga z bambusovo krtačo pretepel v debelo kašo.
"Ko sem bila stara 16 let, sem postala Maiko, živela sem z drugimi geiko študenti v okiji, kot je ta, in se veliko naučila," pravi. Ikebana, cvetje, o - in zapletena koreografija rok na čajni ceremoniji. "Tujci pogosto mislijo, da bi morale rože le proslavljati sobo, da je čaj le okusen," se nasmehne Chizu. "To je tako neke vrste meditacija, način osredotočanja na zadevo koncentracije in umirjanja, mentalno vadbo, notranje čiščenje." Chizu se spusti na kolena in pred nami postavi skledo zelene pene. Chado - način čaja za počitek. Ples prstov. Pa vendar osredotočenost na bistvene. Previdno pijem juho. Okus je rahlo grenak.Svojo skodelico skušam skuhati z okroglim, elegantnim pometanjem, ki jo rahlo zavrtim in jo usmerim v usta, v skladu z vsemi pravili čaja. Skrivnost večnega življenja - morda tudi v starih ritualih. V gibanjih, ki dušo prisilijo v premor. V majhnih počivališčih, ki dajejo novo moč.
Riž nas ohranja mlade.
Okrogli gibi, tudi na kolesu. V Soji v Okayami smo se povzpeli in stopili na 15-kilometrsko pot Kibi, skozi košček zemlje, poln strašnih legend. Princ Kibitsuhiko se je tukaj boril z pošastjo Uro, v oči je odpeljal puščico, nato pa je Ura postala debela krapa in plavala v morju krvi. Poleti riža se pobirajo in utrujajo na soncu. Ženska kmetica Motoko Yasui, 42-letna, sedi na blatu pred svojo hišo in na vrečo riža, ki raste na njenih poljih, vleče črnilo na elegantnih likih. "Vi Evropejci jedete premalo tega," se smeje. "To je riž, ki nas drži na Japonskem tako mlade, in ribe, ki imajo srečo, da gredo z rižem, in če si upate poskusiti z Nattom." - "Fermentirane soje?", Vprašam in naredim obraz, ker se spominjam prve skodelice s to lepljivo rjavo maso. - "To črpa niti, kajne?" Toda niti se v želodcu vse zležejo, vedno pravimo, celo starost! " Zmešano se smeji.
Pod mano svetijo svetišča
Rdeča vrata svetišča Itukushima pred otokom Miyajima se dvigajo iz morja. Kot mejnik med našim svetom in svetom Kami, Shinto bogovi. Sveti otok, tako malo tega sveta, da so bile ženske nekoč pripeljane na kopno, da bi jih poslali v Hirošimo. In bolni ljudje. Oditi iz življenja in ločitve je bilo prav tako nečisto. Mrtvi jih še vedno pripeljejo na drugo stran vode, nosečnice pa lahko ostanejo v vasi. Jelen potuje po mestu, postaja ukroten z božanjem, hranjenjem rok. Nad nakladalno stezo s trgovinami s spominki visijo tende; Otroci pogoltnejo Momiji-Manju, slaščičarne, napolnjene s sladko fižolovo skuto, nekaj starih deklet pregleda pakete kisle zelenjave in posušene ribe, restavracija s komaj več kot štirimi mizami pohvali svoje ostrige, otoško specialiteto. Malo naprej, ulice postanejo praznejše in tišje, nato pa pot vodi v gozd, kamnita opica iz planine Misen, ki prečka cesto.
Pod mano v vodi je rdeča Torii, svetišče, kot da bi bilo v deželi, ki ni vedela nič o predmestnih podhodih, množici plačanih moških, tistih uradnikov, ki so zjutraj v mestih, visokotehnoloških robotov. in vojske tihih prodajnih avtomatov, ki izpljunjajo juhe, kavo, hlačke ali celo niz novih nohtov za nekaj kovancev.
Vprašanje večnega življenja
Tam, v gozdu, drevesa čakajo svetlejše barve, javor ventilatorja je že bogato rdeč. "Koyo, barva padec, je lepa, kajne?" Pravi stara ženska, ki nenadoma stoji zraven mene. "Obstajajo dve vrsti dreves v tem času leta: tisti, ki izgubijo listje v jeseni in se počutijo malo brez obrambe - in drugi, ki nosijo svojo najlepšo obleko v jeseni, ki so videti ponosni in dostojanstveni."
Starost - vprašanje mnenja, očitno. Izvlečem list papirja iz templja iz torbice in pogledam skozi luknjo: na ponosni javor, modro vodo, svetlo rdeča vrata.
Ne večno življenje, ampak morda večno življenje. In občutek, da bi morali nekateri trenutki trajati večno.
Vodnjak mladine Japonska: Travel Info
Prihod Z letalskim prevoznikom All Nippon Airways, ANA, od Frankfurta do Tokia od 690 EUR (www.ana.co.jp).
Getting Around Najboljši v Nemčiji, da bi dobili japonsko železniško karto, s katero se vozi sedem dni od približno 212 evrov na skoraj vseh progah. Posamezne linije na mestu so veliko dražje! (Japonska potovalna agencija JTB, bela ženska ulica 12-16, 60311 Frankfurt, tel. 069/29 98 78-23).
našli namestitev Zelo lepo življenje v domačih gostilnah, imenovanih Ryokans; rezervirati preko www.japaneseguest houses.com.
nastanitev tempelj preko www.shukubo.jp/eng/.
ekstra vrh Pogled na čajno slovesnost, Ikebana, kultura gejš, je na voljo v Kulturnem centru Gion Corner v Kjotu. Dobra stran z informacijami: "Kjotski urad vlade za turizem in konvencije", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
vključno Japonski Japantour iz Tokija preko Hirošime in Kjota od leta 1999, vključno s poletom, hotelom / zajtrkom, vodičem za nemško govoreči jezik (Dertour o potovalnih agencijah ali www.dertour.de).
prebrati Podroben, informativen in z mnogimi naslovi: vodnik Lonely Planet "Japonska" v nemščini (28,50 EUR).
informacije Japonski turistični informacijski center, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt na Majni, tel. 069/203 53, faks 28 42 81, www.jnto.go.jp/
