Safari v Namibiji: V deželi velikih rek
»Beven, če ne bomo tam ob sončnem zahodu, ti bom zlomil noge,« je rekel Dusty Rodgers, in Beven je stalno kimal. Beven je vodnik narave, voznik, čolnar in nekaj sto drugih stvari. Rodgers je Bevens Boss, ropar irskega porekla in tudi zloglasni androher zlomljenih kosti. Skupaj so eden tistih tipičnih kaprivskih parov. Občasno primerljiva z Derrickom in Harryjem. Ali s Pettersonom in Findusom.
Rodgers je želel priti do svoje koče "Susuwe" do sončnega zahoda in rekel nekaj o Gin Tonic na drevesni platformi s pogledom na otok in čez reko Kwando. To smo sledili že cel dan. Najprej s čolnom, prečkanjem reedovih otokov, mimo družine Hippo. Hoja pod očmi velikoprstnih ljubek antilop. Včasih smo bili preblizu slona, ki je stal na obali, in potem, v antiki, mu udaril ušesa in se obarval, dokler mu Rodgers ni rekel, da je dovolj, in da je bila žival trolling. Verjetno je bil zaskrbljen zaradi njegovih nog!
Popoldne smo prešli na džip Beven, ki je bil na obali nekje sredi ničesar, in Beven je rekel, da ga je hotel poklicati Beven. Namesto da bi zadušil grožnjo svojega šefa, se je brezskrbno peljal po peščenih progah, dokler se sonce ni začelo spuščati. Nato se je ustavil, odprl mizo, poliral očala, da so se žarki sončnega zahoda ujeli v njih, in iz njih izvlekli posušeno divje meso, narezano na trakove. Ko smo udarili, so sloni prišli piti. Skoraj neslišno so se preselili mimo nas in se zgradili na obali. Pili so vodo, mi gin-tonik in šele ko je bilo sonce nizko, nas je Beven vrnil nazaj v džip. Nad temačnimi cestami smo naleteli na edino svetlobo daleč naokoli. "Susuwe," je rekel Beven. Skozi hladen nočni zrak je ta beseda narisala kot magični zvok. Zadnjih nekaj metrov na otoku smo se vrnili na ladjo. Hiposi so se vdrli v temni vodi, žabe so se strinjale, luna visela na konju, zvezde so utripnile tisočkrat. Loža je bila skrita v trstičju, oblečena v svečah in skoraj ta trenutek bi bil kot sladki sanj o Afriki, če Rodgers ne bi rekel, vendar bi končno zlomil Bevenove noge.
Bilo bi veliko destinacij za potovanje v Namibijo. Celotna država, polna geografskih čudežev in divjih živali. Ampak res sem hotel iti v tisti del države, ki sega kot kazalec iz Namibije in kaže na Zimbabve, Zambijo, Bocvano in Angolo. Hotela sem iti tja, kjer se reke brezhibno prepletajo. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Kjer se voda razprši okoli grmičevja in odcepi otoke, kjer sloni gredo svojo pot, ne glede na meje, ki jih človek privlači. Hotel sem v Caprivi.
Čolni in trajekti me privlačijo, kolikor se spomnim. V meni je nekaj nomadskega. Ne glede na to, kje sem, vedno želim iti dlje: na drugo obalo, onkraj obzorja. Caprivi uresničuje idejo, da se premakne naprej, njene reke to naredijo, in naslednja meja, najbližje kopno, je vedno oddaljena.
Načelnik Joseph Tembe, katerega plemensko ime je Mayuni, je vodja Mafweja v Capriviju in zagovornik ohranjanja narave
© Andrea JeskaCaprivi se imenuje od leta 2013 pravilno Zambezi regiji. Ime, ki ga je namibijska vlada izbrala za izgon zadnjih senc kolonialne dobe. Domačini še vedno pravijo Caprivi. Trak je geografski anahronizem. Poimenovan po nemškem kanclerju Leu Grafu von Capriviju, je bil ustvarjen samo za en namen: da so kolonialni vladarji nemške jugozahodne Afrike, zdaj Namibije, imeli dostop do Zambesija. To je edini razlog, zakaj ta vodni trstni prsti stisnejo sosednje države. In samo zaradi svoje lokacije daleč od ostalih, predvsem iz turističnih destinacij Namibije, je še vedno malo odkrita v turistični divjini. Do osamosvojitve v Namibiji leta 1990 je bila tam nameščena južnoafriška vojska, ker je južnoafriška vlada apartheida prisvojila Namibijo. Niti namibijcem ni bilo dovoljeno, da bi šli v Caprivi, in tam tudi ni bilo dobro. Kmečko prebivalstvo jo je ubilo, ker je potrebovala hrano ali pa je divje življenje za seboj pustilo iztrebljena polja. Vojaki so jih streljali iz istih razlogov ali samo iz zabave. Leta 1990, ko je Namibija postala neodvisna, je bil Caprivi pozabljen kos zemlje brez perspektive.
Moje potovanje se je začelo kot rečno križarjenje s čolnom na Chobeju. Bocvana je bila na levi, Namibija na desni, vmes pa smo pluli tako tiho, kot da bi nekdo ugasnil zvok sveta. Otroci so se igrali na bregu.Ribiči so pristali v čolnih z jutranjim ulovom. Bili so precej veliki tilapi. Taksiji za vodo, majhni kovinski čolni, so pripeljali ženske iz okoliških vasi. Ospreyi so obkrožali, žirafa je pila elegantno, z upognjenimi X-nogami, in Kudus me je opazoval z meditativno mirno. Biti sredi vse te barvno-tonske vonjave z menagerie je ustvaril občutek sreče, ki mi je všeč. Zaradi tega potujem v Afriko znova in znova.
Zvečer smo pristali na peščeni obali. Cikade so se izvajale, levji so bučili, sonce je potonilo in očistilo nebo za ogromno, popolnoma zaobljeno luno. Te prve noči sem komaj spal. Slišal sem slone in hippos. Grmičevje na obeh obalah je kričalo in vzdihnilo, in zvezde so bliskale prav v moji kabini. Počutil sem se kot otrok, ki doživlja svet kot čudež.
Jasen primer: sloni so vodne podgane
© iStock / ThinkstockNaslednje jutro je čoln plul brez mene. Prišla sem na motorni čoln. Na jutranjem soncu sem videl ribiče, ki so skrivali svoje mreže, kapljice vode na njih so sijale kot dragulji in nenadoma mi je bilo nemogoče zapustiti reko. Hotel sem voziti in voziti, držati se tega bleščice in nebo modro.
Mogoče bi bil Caprivi pozabljen in nikoli ne bi šel tja. Potem so se živali vrnile ali ponovno naselile. Sprva ne na veselje prebivalcev. Levi so jedli govedo, sloni so potopili polja. Kako naj torej ljudje želijo zaščititi novo živino? Podjetnik iz podjetja Windhoek Rodgers je bil eden prvih vlagateljev v Caprivi in razumel, da razvoj ne bo deloval, če bi bili ljudje izključeni.
Rodgers je naredil Caprivi svoj dom za nekaj let, sedel v kočah šefov, slišal, kaj prebivalci želijo in jih je treba živeti v miru z divjimi živalmi. "Ljudem smo morali dati spodbudo, da želijo zaščititi prosto živeče živali, kar je bilo mogoče le z zagotavljanjem dobičkov iz turizma, ki jim dajejo deleže v ložah."
Reke že dolgo niso bile tako bogate z ribami, kot so bile nekoč, vendar ribolov še vedno poteka iz čolnov.
© Andrea JeskaVzporedno z zasebnimi prizadevanji za regijo se je razvila velika vizija. Angola, Bocvana, Zimbabve, Zambija in Namibija so se odločile, da bodo ustvarile nadnacionalni naravni rezervat, v katerem bodo živali dobesedno imele neizmerno svobodo. Hkrati bi morala ta ohranitev narave postati vir dohodka prebivalstva, ki živi v zavarovanem območju. Varstvo, varovana območja, ki so podrejena občinam, so bila izpostavljena, ustvarjeni so bili ekološki koridorji, štetje rastlinskih živali. 20 let kasneje, poleti 2012, je vizija postala resničnost. Odprt je bil čezmejni park Kavango Zambezi, skrajno Kaza: s 440.000 kvadratnimi kilometri je velikost Švedske. V njenih mejah je 36 nacionalnih parkov. Nemčija je dodala 35,5 milijona evrov. V osrčju petdržavnega območja je Caprivi na čelu izvajanja okoljskih in socialnih ciljev projekta.
Tretjo noč sem se naučil zgodbo o tigrasti ribi. V Narodni park Nkasa Lupala smo prispeli z avtomobilom in z veliko ladjicami, kjer smo imeli šotor "Casa Lupala", katerega udobje je besedo "kampiranje" spremenilo v smešno in zaradi česar je ostal svet neuporaben. Trstovje, vodne poti, grmeči hippi in sloni, moje srce ni nikoli želelo, nikoli drugje.
Tega jutra nismo mogli zapustiti, ker je okrog našega džipa stala družina slonov in ni bila zadovoljna, da bi se odzvala na naše nesrečne poskuse, da bi za nas vzeli avto. Morali smo počakati, da gredo naprej. Tudi zvečer so se preselili skozi taborišče, slišali smo njihovo zadihanost in sramotenje, razpokanje vej. Mogoče je bil gin, morda so ga zvezde zmedle, vsaj Rodgers je povedal o svojem lastnem Caprivi testu poguma: Samozavestni moški se oklepajo ... - veš kaj - z aluminijasto folijo in nato plava skozi reko. Na veselje tigrovih rib, ki jih privlači vse, kar utripa. Zgodba, ki ne potrebuje več podrobnosti, vendar kaže, da ima Caprivi, čeprav je Namibija, svoje zakone.
Seveda, Dusty ni zlomil Bevenovih nog. Končno ga potrebuje. Ko pridemo na "Susuwe", nam Beven služi večerjo. Obstaja bučna juha, kudu zrezki na žaru, mlada zelenjava, južnoafriško rdeče vino in za desertne angleške pudinge. Kot vsak večer v tej vodni pokrajini, kjer se pljuča napolnijo z najboljšim kisikom, sem dovolj lačen, da lahko pojedem celo kudu. Po večerji sedimo ob ognjišču, s čevljev odstranimo čevlje in barve v pesku z našimi golimi nogami. Beven govori o svojih 16 let izkušenj s turisti.Nekoč se je Anglež pritožil zaradi nočnega hrtanja hippov, ko je švicar začuden ugotovil, da Namibija ni več nemški jugozahod. Veliko se smejamo, gledamo zvezde s širokimi glavami, srkamo očala in filozofiramo o slabostih in napačnih načinih življenja v civilizaciji. "Kako lepo bi bilo ...", pravimo. Potem pa pustimo, da stavek visi v zraku. Vemo, da je to romantična misel, ki potrebuje nič več kot to nebo, te reke.
Hippo, bodite pozorni: mati ščiti svoje dojenčke
© MogensTroll / istockphoto.comKo sem pozno ponoči hodil v svojo kočo, skupaj z Bevenom in svetilko, je nilski konj pobegnil s hrbtno ritjo in se potopil v reko v temi. Slišali smo jo. Ali bi mu bilo to dolgočasno? Vprašam Bevena. Zvezde, živali, voda, ostalo? Nekako bi me pomirilo, zdaj je rekel da. Potem bi se moji dvomi o civilizaciji končali. Ampak Beven zmaji z glavo in se smeji. "No," vztrajam, "grm je grm, slon je slon, povodni konj je hippo." Beven me sočutno gleda. "Ne v Caprivi! Caprivi je vsak dan drugačen." Poziram. Prav ima, fant.
Informacije o potovanju za Namibija
Popoln potovalni paket za Caprivi je knjiga o "večernem soncu Afrika" (www.abendsonneafrika.de). Izlet, opisan s prenočitvijo na čolnu in nato z avtomobilom in ladjico preko nacionalnih parkov Mamili, Nkasa Lupala in Bwabata, ter še šest nočitev v spodnjih domovih stane približno 2350 evrov na osebo v dvoposteljni sobi.
leti od Frankfurta do Johannesburga in do Kasane v Bocvani z južnoafriškimi Airways iz 1130 evrov, www.flysaa.de.
noč v "Susuwe Lodge" s polnim penzionom in vsemi aktivnostmi na osebo in nočem okoli 330 evrov, www.caprivicollection.com.
V "Nkasa Lupala Lodge" stane noč v luksuznem šotoru na osebo na noč z dvojno zasedenostjo okoli 120 evrov. Tel. 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.
Bivanje na Chobe ali Linyanti preko www.ichobezi.co.za.
safari in individualne prevoze v Capriviju organizira Tutwa Tourism and Travel. Tel. 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.
Dodatne informacije prek turističnega urada www.namibia-tourism.com.
Za branje: "Namibijska knjiga - Poudarki zanimive dežele", turistični vodič iz Kunth Verlag, 240 str., 24.95 evrov
Enajst avanturističnih poročil Fabiana von Poserja: "Poročilo Namibije: Skozi oči geparda", 132 str., 14,90 evrov, Picus