Ikone slogov: Slog ni za prodajo
... na žalost ne. Junakinja, ki je odvisna od junakinje, je prav tako stilna ikona, kot se Madonna "izumlja". Vse te ženske se veliko spremenijo. Izraz slog ikona je medtem zlorabljen na inflacijski način, ker okrasi okus in oblačila se lahko tržijo tako izjemno donosno.
Toda za razliko od mode, v katerem obleke v najboljšem primeru pravijo, je slog kot roman. Hoče biti branje in življenje, vidno, nenehno samoizražanje. Tako kot človek, ki ga izumlja, je slog izvirnik in ko postane svetovno znan, naredi svojega ustvarjalca ikono. Za ikono sloga. Moda pri ženskah Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant ali Barbara Hulanicki Za obrazom in zunanjim videzom se vedno lahko zaznava odnos: ideja, ki jo imajo te ženske o sebi, je otipljiva, navdušena, okužena. Navdihnili so generacijo in še več s svojo ustvarjalnostjo in pogumom, da naredita in prenašata, kot želita.
Barbara Hulanicki: "Moje življenje je film."
Barbara Hulanicki je izumila blagovno znamko Biba, v resnici pa blagovna znamka ni marala. Pomembno je bilo, da so bili okraski. Odnos. Biba je bila »življenjski slog« že dolgo, preden je ta izraz obstajal.
Hulanicki, rojen v Varšavi, je leta 1964 ustanovil Bibo v Londonu kot pošiljatelj poštnih pošiljk za zelo poceni način. Z uspehom. Ladja se je spremenila v verigo butikov in na vrhuncu uspeha je bila Biba večnadstropna veleblagovnica, pustolovski park s strankami iz rock 'n' rolla in hollywoodske elite. Gre za uprizoritev.
Pri Bibi je bil moto: "Oscar Wilde gre Glamrock". Prodano je bilo nojsko perje. Rose vodo. Scimitar. Leopard tiskanja odeje. Hlače iz vijoličnega žameta. Elenske obleke dolžine poda iz lakirane svile. Zrcalo z zlatim okvirjem. Bronaste kerubinov. Kitajsko pohištvo iz laka. V oknu trgovine so bile na voljo zofe za stranke, da bi lahko gledale mimoidoče. Ko so bile ustnice Biba modre in rjave. Nohti vijolični in črni. Ženske so nosile pletene semiš čevlje, mini obleke in maxi jakne. Vse od Bibe. Biba je bila trgovina sedemdesetih. Vse je bilo dovoljeno. Epohe in discipline: kaligrafija in romantična literatura, misticizem in manirizem. Edino merilo: popolna harmonija. Marc Bolan iz T Rexa, Jimi Hendrix in Marianne Faithfull so se v tej čudežni deželi počutili prav tako kot domača deklica iz Manchestra, ki je sanjal o Avalonu in jedel piškote.
Ko se je Biba leta 1975 razbila, se je Barbara Hulanicki preselila iz Londona v Brazilijo. Danes živi kot oblikovalec notranjosti v Miamiju. "Moje življenje je film," je nekoč dejala. Biba že dolgo ni več. Njen življenjski slog je ostal.
Zandra Rhodes: "Ne morem stati v primerjavi."
Oblikovalec čevlja Manolo Blahnik se je nekoč spraševal o Angležinki Zandri Rhodes. Ni mogel razumeti, zakaj bi jo postavila v isto svetlobo. Blahnik ima dober govor. Ne hodi po svojih črpalkah. Toda Rhodes, ki pogosto zgleda kot slika Wassilyja Kandinskega z nogami, je vedno nosil svojo modo. In bilo je tako barvito, da so včasih lahko slišali barve, preden ste jih videli.
Toda Zandra, rojena v Kentu leta 1940, se ni nikoli naučila krojenja. Namesto tega je študirala tekstilno oblikovanje, in medtem ko so se njeni prijatelji v 60-ih letih mahali in slavili, je Rhodes delal kot manijak. Še vedno je zasedena od šestih zjutraj do pozno ponoči. Takrat so bili njihovi vzorci in barve že radikalni, dinamični, novi. Samo nihče ni mogel ali želel delati z njim. Zaradi nujnosti je Zandra oblikovala lastna oblačila, leta 1969 je odprla svojo prvo trgovino z 1000 funti, posojilo igralke Vanessa Redgrave. Oblikovala je majice z odprtimi šivi, ki so asimetrično sprostile prsni koš. Njene stvaritve so imele luknje in so bile okrašene s srebrnimi verigami. Že dolgo pred Versace je uporabila varnostne nožice kot nakit. Bila je tudi prva, ki je šivala navzven. Silk je prerezal. Hems raztrgan in pernat. Kasneje se je to imenovalo dekonstruktivizem. Njena ličila je izgledala kot naslovnica albuma New Wave: bleda koža, svetle barve, natančno naslikane barve, tri obrvi, ki se prelivajo drug od drugega ali pa sploh ne.
Ko je ameriški "Vogue" leta 1978 zapisal, da je Zandra Rhodes kraljica punka, sta bili Vivienne Westwood in Malcolm McLaren precej razdraženi, ker je to res. Slovnica barv in oblik je bila oznaka za njihov miselni svet, v katerem so vsi abstrakti postali konkretni. Lahko je svetovna stvar, gesta, kot je rezanje luknje v obleki na pravem mestu.
Rhodesovim starim modelom se zdaj trguje kot slikam, njihova stara oblačila lahko stanejo nekaj tisoč funtov. Zbiralci: ljudje, kot sta Kate Moss in Tom Ford, vendar Rhodesov slog ni včeraj. To je nenehno iskanje sedanjosti, izvirnosti, za zdaj. "Tako izgledam, ker ne morem stati v primerjavi z nikomer," je nekoč rekla sama sebi. Drugi trdijo, da je "Elvenska kraljica Gossen Boysa", "kačji pastir", "klovn, ki izgleda kot Veliki koralni greben na napornem dnevu." Nekoč je razkrila, kako se najbolje soočiti s takšnimi ljudmi: "Nepogrešljivo pazi na oči in počakaj, dokler ne preneha gledati."
Mary Quant: "Odrasli so grozni, otroci so svobodni."
Leta 1955 so bile ženske v Angliji finančno odvisne. To, kar so nosili, je pomenilo, da so bili njihovi možje srečni. Končno so jo tudi plačali. Silhueta mnogih žensk v tistem času je bila podobna stisnjenemu v srednjem balonu: prsi, osna pas, medenica. Mati je bila seksi. Ženska je bila mehka. Point. Za najstnike je bila samo ena izbira: videti kot majhni starši - čista grozota, je velški študent umetnosti Mary Quant dejal: "Nič ni bilo zame, nič ni bilo moje."
Mary je želela biti drugačna. Začela je oblikovati lastna oblačila in odprla butik v Londonu. Mary ni imela pojma o trgovini, vendar se je zabavala. To je okužilo stranke. Quants oblačila so bila kot Mary: otroška. Nedolžen. Brezskrbno. To je bila moda za dolge dekleta, ki so izgledali kot Peter Pan, samo kupci niso bili fantje, ampak prave ženske, zaradi česar je bil ta novi stil tako nezaslišano in grozno seksi.
Ko je Quant izumil mini krilo v zgodnjih šestdesetih letih, so se ljudje odzvali navdušeno. In ogorčen. Moški so protestirali pred svojo trgovino. V resnici, utrujeni dwarven upor. Moč nad garderobo njihovih žensk je že zdavnaj izgubila moške leta 1961. Ženske so zdaj vzele tableto, si zaslužile svoj denar in kupile, kar jim je bilo všeč. Niso želeli torto, želeli so jesti življenje. In Mary Quant je bila tam, da bi jo oblekla. S sivimi očmi je sama izgledala kot suh Bambi, kreativna, učinkovita, pametna, pogumna in svobodna. Kar so drugi mislili, je bila njena krivda. Tako kot Mary, so njeni modeli nosili natančne odbitke Vidal Sassoon, tako natančne in sodobne kot Mondrian, in so tresli stali na njihovih tankih nogah, kot so bili prestrašeni flamingi. Ta X-legged poza je postala svetovno znana.
"Odrasli so grozni, otroci so svobodni in zdravi," je dejala Mary Quant. Kasneje je prinesla spolno zaščiteno ličilo, lansirala kozmetično linijo in prodajala pribor z logotipom, marjetico. Pred nekaj leti je 74-letni novinar vprašal, zakaj bi še vedno delala. Pogledala je žensko, kot da je bila malo neumna in je odgovorila: "Ampak to je zabavno!"
Iris Apfel: "Všeč mi je, da nosim vse nad seboj, kot vojaki Navajo."
Ko je ženski slog videti barvit, ga ljudje imenujejo "pav", "papiga" ali "rajska ptica". Če je poseben, jo imenujejo redka ptica. Gospa iz New Yorka Iris Apfel je ena izmed tistih, ki so leta 2005 našli New York Metropolitan Museum, ker je razstavo, ki jo je posvečala, imenovala "Rara Avis" ali "redka ptica" v nemščini.
Kustosinja si je želela izposoditi le kolekcijo kostumov nakita Iris. V pogovoru mu je predlagala oblačilo. Ena obleka se je spremenila v dve, nato tri, na koncu pa je polovica 84-letne garderobe šla v maso - 82 modelov, 300 kupljenih, izrabljenih in predvsem 50-letnih pripomočkov. Razstava je bila zmaga. Karl Lagerfeld je prišel dvakrat. Ralph Lauren ji je ponudil službo. Fendi in Armani sta trdila, da od Diane Vreeland, nekdanjega šefa Voguea, ni bilo tako genialnega stila. Slog Iris Apfel je zelo preprosta: nosi svoje življenje.
Iris Apfel, lastnica podjetja za redke materiale, je v petdesetih letih 20. stoletja potovala po svetu, da bi našla tkanine, tkalce in obrtnike. Kupila je nakit iz koral, jantarja, srebra in lesa. Pogosto je bil etnični nakit prevelik in debel. "Diskretno ni zame, rad bi vse prenašal drug drugemu, kot so vojaki Navajo," je nekoč dejala. Kupila je v Greenwich Villageu iz 30-ih, v Parizu 50-ih, na trgih v Istanbulu, Kairu in Marakešu, obiskala oblikovalce nakita, ki so dobavljali Chanel, Givenchy in St. Laurent. Pokazala jim je risbe starega indijskega nakita in jih vprašala, ali jih lahko kopirajo kot ponaredek.
"Ko nekdo reče," Vzemi manj kot ", pravi Iris Apfel, ki včasih nosi več kot 20 banglesov na eni roki," rečem, "Dodaj še eno." ni časa, ni meja med svetovi, državami, ljudmi. Nekateri to imenujejo Mix 'n' Match. Drugi paradoks. Toda njen stil ni mešanje, sama mešalna miza, zato je ne moreš samo kopirati.Vsaka ogrlica ima zgodbo, vsak zavesek pride od nekje, vsak kos tkanine je kdaj kaj povedal. "Pogleda kos krpo in posluša niti," je dejal njen mož. Sam Iris Apfel to imenuje "individualna alkimija". Kdo najde, kdo se vrne na sebe in ima pogum, da tudi tam ostane. Tudi ko ljudje začnejo govoriti o redkih in čudnih pticah.
