Preko našega časa
Ko se začne luna, odidejo prvi gostje ekološkega letovišča "Adrère Amellal". Ker vožnja skozi puščavo v Kairo traja osem ur.
Človek ne živi v puščavi, če ga prečkamo, se imenuje Beduinenspruch. Samo oaze so ga odstranile iz delovanja: te izjemne kraje, ki so od nekdaj živeli v sveti fascinaciji. V arabskih opisih raja se že omenjajo vrtovi, v katerih voda vedno teče, da bi jih našli v določeni meri za žejo za avanturo. Oaze še nikoli niso bile za vogalom.
Za Sivo, najbolj oddaljeno verigo oaz, globoko na zahodu egiptovske Sahare, to še vedno velja. Karavane kamel so bile potrebne 19 dni prej na najkrajši poti skozi puščavo v Kairu. Danes potovanje v drug svet še vedno traja osem ur. Iz Kaira se vozimo skoraj naravnost proti zahodu, ugasnemo po petih urah, po še trikrat. Potem se pokrajina nenadoma spremeni. Kot da bi scenograf zamenjal ozadje pred oknom avtomobila, puščavska puščava se umakne v oranžno-rdeč spektakel vetrovastih kamnitih platojev. Prvo vznožje Velikega peščenega morja Sahare, ki se razteza od tu do daleč v Sudan. Potem pa, kot je opazil razgiban slikar v pokrajini, nenadoma bogata zelena: oljke, dlane, visoki in močno obremenjeni, pričajo o podzemnem bogastvu. Tukaj je voda, veliko vode.
Kos rajskega vrta sredi puščave.
Meja z Libijo je od Siwe oddaljena le 70 kilometrov. Do dvajsetega stoletja se je Siwis upiral državljanom Egipta, prva tlakovana kopenska cesta v ta oddaljeni kotiček, naseljen že več kot 10.000 let, je bila zgrajena v osemdesetih letih. Osamljenost, ki se danes izkaže za izjemno koristno.
Na cesti vidimo prve hiše iz Kershafa, lokalne mešanice gline, slame in soli, mešane po starem receptu do trajnega naravnega cementa. Še nekaj kilometrov čez gramoz, mimo oslovskih vozičkov, kjer človek sedi spredaj in za seboj ženo, zastrto v pestri vezeni suknjiči, v sadovnjakih in oljčnih nasadih, leži pred nami v popoldanski svetlobi: Adrère Amellal, bela gora , po katerem se imenuje verjetno najbolj nenavaden hotel v Egiptu. Kjer hotel zveni profano za to, kar pričakujemo.
Od razkošja preprostosti: sveče namesto žarnic
Naslednjih šest dni ne bomo obrnili ključa, se dotaknili denarja, vklopili luči. Zvečer bomo sledili luči bakel, ki nas osvetlijo do dnevnega spreminjajočega se večerje s tremi hodi. Prav tako bomo kosili, prhali, spali ob svečah, ker se "Adrère Amellal" razvaja s pogumnim razkošjem: na celotnem območju ni elektrike.
Zavestna zavezanost preprostosti, umetnosti življenja beduinov. Klimatska naprava? Zakaj, če lahko prilagodite okna, tako da bodo ulovili severni veter. Telefon, TV, internet? Zakaj, gostje pridejo, da padejo iz časa.
Ob vznožju te gore je začel novo življenje, pravi Mounir Neamatalla, človek, ki je izumil in uresničil naravi prijazen raj na robu Sahare. Leta 1996 je inženir in poslovni svetovalec iz Kaira prvič prišel v Siwa - in se takoj zaljubil v deželo med Bergom in Salzseejem. Od več desetih družin je kupil zemljišče in z njimi zgradil strogo lokalno gradivo 34 hiš v tradicionalnem sibavskem slogu, ansambel, kot staro berbersko naselje.
Sonce v puščavi Egipta daje festivalsko predstavo
Tu se sprošča avtorica Susanne Fischer.
Prišli bomo točno ob pravem času, ob petih popoldne sonce zajame preko Siwe praznik za čute, to je čas dolgih senc in mehkih kontur. Ta luč! Ugotavljam, da mora Ralph Fiennes iz angleškega pacienta zavrteti vogal, toliko se spominjam barv, neba, razpoloženja filma, v zadnjih dneh druge svetovne vojne v Kairu in v Zahodni Egipt igra. (Dejstvo, da je Juliette Binoche, ena od glavnih igralk, dejansko živela v "Adrère Amellal", se naučim le dan kasneje, ko se peljem skozi puščavo. Namesto tega nas je privedel André iz Južne Afrike; Z kaki hlače, belim turbanom in palico, rahlo ekscentričen hotelski menedžer izgleda kot ekspedicijska sila, ki ga je v preteklem stoletju pustila v Siwa. André nas pripelje do naše hiše. Dve sobi nasproti drugi, ki vodita na majhno teraso, s katere gledamo na eno stran velikega slanega jezera in palmovega vrta, na drugi pa na Table Mountain.Oblekla sem se v izrezljano leseno skrinjico, ki nadomešča omarico, in umivam prah ulice v kopeli z naravnim kamnom ob svečah. Zunaj moški v beli barvi tiho drsijo skozi mrak, postavljajo odtise bakel in oljnih luči, na eni od zgornjih teras pa kmalu zasveti ognjeno olje iz oljčnega lesa.
Cocktail uro. Gostje prihajajo iz vseh vogalov, sledijo potu bakel, se naseljujejo ob ognju ali pa se prepustijo baru, ki ga osvetli več sto sveč, s škotskim viskijem in lokalno pridelanimi olivami pa srečamo Suzy in Jeremy iz Švice. pravkar prispeli, pravzaprav strastni potapljači, a so za to praznik poslali okužbo srednjega ušesa v puščavi. Srečali se bomo z Samirjem in Leilom iz Libanona, že nekaj dni tam in že v opijanju puščave. "Jutri morate iti z Abdallahom," pravi Leila, "on je ključ do puščave, vodi vas s srcem."
Pred spanjem ponoči: nešteto žarnic za osvetlitev poti v hotelu "Adrère Amellal" za goste.
Po nekaj pijačah nam pomaga beli um, da mu sledimo. Spet sledimo bakle, po enem stopnicah, okoli dveh vogalov, skozi ozki hodnik - potem stojimo v okrogli sobi s štirimi praznično postavljenimi mizami. Pred nami je srebrnina in svečniki, nad nami: zvezde in planinska mizica, ki svetijo na mesečini, pod nebom v kosilu kosimo kot v pravljičnem gradu na vrhu. Tri jedi s solato in zelenjavo iz lastnega ekološkega vrta, dušena jagnjetina, soufflé, samo vino prihaja iz daleč, iz Evrope. v drugem tednu počitnic. Noč lebdi nad nami tako tiho, da mislim, da lahko slišim zvezde. "Max," pravim svojemu spremljevalcu, "je to mesto nevarno, čudežno po samo dveh urah, kako se bomo kdaj vrnili v Kairo?"
Naš svet tu ne obstaja
Tudi Siwa, sam kraj na drugi strani slanega jezera, na katerega se zjutraj raztrgamo po granatnih jabolkih, jogurtu, palačah, kruhu s pečjo in domačem džemu iz oljk, še vedno ni povsem iz našega sveta. Še vedno je čarovnica, novinarka vasi, ki obvešča o datumih in cenah oljk, napoveduje rojstva in smrti, poroča o izgubljenih živalih in poziva k molitvi v mesecu posta ramazan. Kdorkoli lahko zaprosi Boab, lokalni živi časopis, da mu nekaj sporoči v kraju, plačuje ga vas v datume in oljke. Še vedno, ko delajo na vrtu, poročene ženske obesijo svoj Tarfottet, barvito vezeno bombažno obleko, nad stezo ob vratih - signal, da lahko vstopi samo njihov lastni človek. Še vedno se govori o Siwiju kot arabskem, berberskem narečju, podobno kot berberski v Maroku, Libiji in Alžiriji, od koder izvirajo prebivalci Siwe.
Na hribu, kjer leži slavni Amun, se pravi, da je Aleksander Veliki v 331 pr. N. Št. Sprejel nič manj kot božanski izvor in prerokoval svetovno prevlado. Nekje v puščavi je nekoč izginila cela perzijska vojska brez sledu. In v vasi ženske pravijo, da so morale hoditi daleč, da se umijejo, da ne bi onesnažile vodnjakov. Namesto mila, ki ga ni obstajalo, so se umili z blatom, z veliko ropstvom. Danes obstajajo pralni stroji, tudi tukaj v Siwa. In med še vedno zelo razširjenimi vozički z osli, je vse več motornih koles na Kitajskem živahno.
Težko za ženske
Tako paradoksalno, kot se Siwa pojavi potniku, je bilo življenje tukaj tako naporno za ženske. Toda največje spremembe, ki jih je Siwas uporabil, so zanje. To je delavnica našega hotela, Adrère Amellal, kjer mlade ženske oblečejo dragocene tkanine in posteljnino - majhna revolucija za konzervativno berbersko vas, kjer ženske tradicionalno delajo samo doma in le pred nekaj leti so bile poročene pri desetih ali dvanajstih letih. , "Previdna sprememba" Mounir Neamatalla sklicuje poskus, z uporabo tradicije - veliko starih obrti je bilo skoraj pozabljenih v Siwi - za odpiranje novih načinov za ženske v vasi, ne da bi jih zaznali kot vsiljivec.
Siwa ženske prodajajo domače brisače.
Seveda, dekleta se morajo še vedno odpovedati svojemu delu takoj, ko se družijo. Ženske pa se ne smejo pogovarjati z nikomer na ulici, ampak s svojimi, zato mora človek opraviti vse nakupovanje. Toda ko Mariam, ena od delavnic, pravi, da je njena mama poročena pri starosti dvanajstih in nikoli v življenju ni imela denarja, zdaj pa je starejša od 20 let in še vedno samska, starši pa se ne mudi, da bi se poročili z njo Ker prinaša denar domov, je to tiho, a slišno prerokba sprememb.
Podobno kot novi ATM v Siwa, edini v več kot 300 kilometrih.In okoli edinega velikega trga v Siwi, številnih novih restavracij in stojnic za hrano, kjer lahko turisti še vedno poskusijo lokalne jedi za zelo malo denarja, kot so Elhoogy, mešanica datumov, jajca in olja, ki jih postrežejo z zajtrkom ali Mahshy, Čebula, meso, paradižnik in nekaj riževih grozdnih listov.
Vendar pa se Siwina kuhinja, ženske v vasi pritožujejo, ni to, kar je bilo nekoč. "V vsaki jedi smo kuhali vsako svežo jed, vse, kar smo jedli, je bilo tukaj, in skoraj nihče ni potreboval zdravnika," pravi Habiba Talkan, najstarejša Siwina ženska. Kako stara je, tudi njene hčere ne morejo reči, »več kot sto«, zagotavljajo. Njena najmlajša pravnukinja Fatima je stara 13 let in ena od njenih sinov dela čez jezero v "Adrère Amellal" - vendar nobena od žensk v družini ni nikoli videla hotela.
Puščava je kot umetniško delo
Sovražnost neskončnih puščav vsepovsod je zapustila Siwo toliko dlje kot drugje, kot vedno. Toda paradoks oaze prav tako pomeni, da tudi tukaj puščava izgubi svojo grožnjo. Seveda sem slišal za "čarovnijo puščave", toda to je bila abstraktna ideja, slika iz slikovnic in dokumentarcev, dvodimenzionalna, brez vonja ali temperature. Dokler ne odidemo popoldan. Z Abdallahom, ki pozna vsak kotiček puščave in bo celo ponoči našel pot nazaj, brez cest in brez GPS-a. Kot bela svetloba popoldne postane blage in oranžne, svet ponovno dobi konture. In kakšen svet: robovi sipin so naslikani kot čopič, umetniško delo, ki ga veter ustvarja vsak dan, vsako noč, zdaj sije v fino graduiranih tonih toplote.
Vedno v gibanju: sipine se sprehajajo v peščene gore in doline.
Puščava je vedno v gibanju, in čeprav se zdi brez življenja in prazna, je vrgla življenje. Tu in tam odkrijemo sledove, lisice v pesku, značilno sled bočne klopotače, ki v pesek potegne simetrične loke. Imajo imena, sipine, odvisno od njihove oblike in doslednosti: Barchan, Sif, Draa, Rhourd, ki jih oblikujejo vetrovi, imenovani sirocco, khamsin ali harmattan - vsako ime je obljuba preteklih, pustolovskih časov.
Abdallah se vozi do roba vertikalne sipine, se nenadoma ustavi - kot da bi se lahko ustavil pravočasno - in nato, skupaj z majhnim krikom z naše strani, pogumno vozi v brezno. Naš strah je bil neutemeljen, jeep drsi po pobočju in pri 100, 120 kilometrih na uro se nadaljuje v ravnini proti naslednji sipini.
Suzy in Jeremy iz Züricha, kot strastni potapljači, v puščavi dejansko niso v svojem elementu. In še vedno odpihnila. Ko tudi Suzy najde fosilizirane lupine, se počuti, kot da bi ji nebesa pokazala, da je še vedno morje. Ne modra, ampak oranžna, ne mokra, ampak suha - vendar enako svobodna, brez meja in ostrine. Smo na dnu zemlje, tako imenovani Qattarini depresiji - in se počutimo odlično. Vsak dan se zapeljemo v puščavo po popoldanskem čaju in sončnem zahodu, ritualu, ki bo za mene vrhunec dneva. Abdallah zagori ogenj za čajno vodo, ki jo vre v loncu. Leta 1969 je prvič zapustil Siavo, da bi odšel v srednjo šolo v Masi Matruh na morju. "Vso noč sem jokal," se spominja. In kmalu se je vrnil. Nikoli ne oditi
Potovalne informacije za puščavo v Egiptu
Najboljši čas potovanja od decembra do februarja, čez dan prijetno 21 stopinj, zvečer le deset do dvanajst stopinj.
Prihod preko Kaira (Leti, npr. Lufthansa od približno 300 evrov), nadaljujte z avtomobilom z voznikom (približno osem ur, 160 evrov / pot). Na primer I Car Rental Service, Magdy Rashad, 53 Mouz El. Dawla, Kairo, tel. 0020/112 02 09 24, icarrental@gmail.com
Namestitev v "Adrère Amellal" v oazi Siwa stane 335 evrov v dvoposteljni sobi, vključno z obroki, pijačami in izleti (rezervacija preko nlehzam@eqi.com.eg ali rnessim@egi.com.eg)
Dodatne informacije na www.adrereamellal.net, www.siwa.com, www.eqi.com.eg Dober vodnik: "Egipt" iz Dumontovega razpona True Travel (22,95 EUR)
