New Orleans zaljubljen - potovanje v Mississippi
Ne, niso mi porušili hiše, "pravi Marcy, gleda skozi okno avtomobila na prazno parcelo, gleda filme, kuhanje in učenje za kolegij v svoji leseni hiši v devetdesetih letih. Toda vaša hiša je izginila. "-" Ja, "pravi Marcy." Ko so prispeli gradbeni delavci, sem rekel, Pokaži mi, kako ta stvar deluje. Nato sem sedel na buldožer in porušil hišo ter jokal. Nisem hotel, da bi kdo drug to delal.
Zaradi teh zgodb se nisem nikoli vrnil v New OrleansOdkar je orkan Katrina avgusta 2005 potresel mesto v kaos. Po več zlomih v sistemu nasipov je bilo skoraj 80 odstotkov mestnega območja do 7,60 metrov globoko pod vodo. Leta 1994 sem bil študent izmenjave, Marcy in jaz sva bila skupaj vsak dan, in to je bilo eno mojih najboljših let. Leto polno glasbe, pikantna hrana, skoraj neznosna vročina, s spodbudnimi ljudmi, neprespanimi nočmi, koktajli v francoski četrti, na belih lesenih verandah, pod ogromnimi hrasti z medlarnimi vejami, ki visijo na tleh, ponoči na nasip, s pogledom na nebo rjava siva reka. Zdi se, da je v New Orleansu preveč vsega: preveč toplote, preveč pijač, preveč čilija; stranke so bile predolge in dnevi so bili vedno prekratki.
Ponovno srečanje: Till Raether s prijateljem iz šole Marcy Nathan v mestu, ki vsak dan sprejema priložnost
V "Coop's Place" na francoskem trgu so poceni jedi
Po letu dni sem odšel, prekinil vezi z Marcy in vsemi ostalimi. Ponovno sem jih našel na Facebooku, ker me je New Orleans pustil pri miru. Zato me vozi skozi novo mesto, ki je kot barvita, brezskrbna različica mojega spomina.
Da, še vedno je na hišnih stenah, da bi prebrali "strelce, ki so ustreljeni," vendar pisanje bledi. Mnoge hiše in ulice so še vedno uničene in mnogi se niso mogli vrniti. Toda tisti, ki so se vrnili, so svoje mesto zgradili bolje kot prej. Mrak je v preteklosti. Mesto je manj nevarno, še bolj bujno in samozavestno kot prej. Okrožja so se prenovila, mlade družine, umetniki in umetniki iz cele ZDA se selijo v mesto, kar kaže, da se lahko po katastrofi vse izboljša. Mogoče New Orleans daje upanje tistim mestom, ki jih je pravkar zadel orkan Sandy, kako naj se po nesreči pojavijo močnejši.
V preteklosti je bilo New Orleans mesto, ki vas je lahko prestrašilo. Danes vam pokaže, kako je biti iz strahu. Ker zaupate sebi in prihodnosti. Vsi ljudje, ki sem jih spoznala, so rekli: "Povej vsem, kako lepo je tukaj." Zvenelo je, kot da se sliši, ko hočeš dati nekaj dobrega, ker ti daje več užitka, ko deliš lepoto z drugimi.
Francoska četrt: še vedno stranišče
Glitzerstern na Mississippiju: New Orleans in njegova ulica Bourbon v francoski četrti
Staro mestno jedro je po eni strani turistična past, po drugi strani pa lepa: bele in pastelne dvonadstropne hiše z dvorišči in ponarejenimi balkoni, iz katerih gostje zabavljajo barvite plastične verige. Bourbon Street gre skozi. Tudi čez dan glasba iz klubov piha po ulici in obratno od uličnih glasbenikov v barih in kavarnah. Nikoli ne veste, če bi raje bili znotraj ali zunaj. Večina klubov ne potrebuje vstopa.
Coop's Place. V tej restavraciji na robu francoske četrti se domačini srečajo, jedo solato s škampi na žaru ali okusne rdeče fižol z rižem, začinjeno, dobro osnovo za temno pivo iz lokalne pivovarne Abita. Jedi od 10 evrov (1109 Decatur Street, Tel 525 90 53).
Red Fish Grill. Restavracija s sproščeno morsko hrano. Okusno hrustljavo je, na primer, lupina s čebulo karbonano, približno 15 evrov (Bourbon St. 115, tel. 598 12 00, www.redfishgrill.com).
Sylvain. V tem novem baru lahko sedite zunaj v ozkem dvorišču pod pisanimi pravljičnimi luči. Poskusite viski-kolo (približno 5 evrov), ker je koks domače: okus cimeta, muškatnega oreščka in čokolade (625 Chartres St., tel. 265 81 23, www.sylvainnola.com).
Dve novi prizori: Francoska ulica in Magazine Street
V francoski ulici, na vzhodnem robu starega mestnega jedra, se je po orkanu Katrina premaknila jazz in praznična scena. Večina klubov najdete v bližini osamljenega parka Washington Square, na primer Glasbeni klub Spotted Cat (Ulica francoskih 623, program na www.spottedcatmusicclub.com), d.b.a. (Francoska ulica 618, www.dbabars.com/dbano) ali Trije muze (Francoska ulica 536, www.thethreemuses.com).
Magazine Street je bila vedno lepa, toda odkar je Katrina, tukaj je nastalo veliko novih modnih in starinarnic. Pravzaprav jih je mogoče peljati do konca, od centra mesta do Uptowna in navzdol do univerzitetnega okrožja s pogostimi obhodi proti severu do veličastnega okrožja Garden (na primer bogato okrašena viktorijanska hiša Sandra Bullock, ulica Coliseum na četrti ulici). Začeti morate z bogatim zajtrkom Slim Goodies Diner, z. Na primer, "Orleans Slammer", neke vrste sendvič za zajtrk z rösti, chili, slanino, jajci in cheddar, približno 8 evrov (3322 Magazine Street, tel. 891 34 47). Ob poldnevu je bila stara francoska, a popolnoma nova restavracija CoquetteKjer je ena izmed najboljših ponudb v mestu: meni za kosila iz treh jedi iz lokalnih proizvodov za manj kot 20 evrov (2800 Magazine Street, tel. 265 04 21, www.coquette-nola.com).
Mladi kuharji in njihov okusen koncept
Stephen Stryjewski ustvari novo južno kuhinjo v starem skladišču Cochon
Z dušo in telesom: zvečer v klubu
New Orleans je bil vedno znan po svoji kuhinji. Mladi kuharji mesta prisegajo na zelenjavo, meso in ribe neposredno pri proizvajalcu. Nekatere restavracije imajo lastno zelenjavo, ki jo gojijo v skupnostnih vrtovih tik pred mestom in celo obdržijo lastno govedo za zakol. Na primer:
Cochon. Razgledna restavracija v starem skladišču v skladišču. Kuhar Stephen Stryjewski ima tudi šolo kuhanja in sosednji bistro, kjer lahko kupite tudi čokolado s pečeno slanino (glavni jedi od 15 evrov, 930 Tchoupitoulas Street, tel. 588 21 23, www.cochonrestaurant.com).
Patois. V neposredni bližini parka Audubon so stari prijatelji iz šole odprli to lepo restavracijo z mednarodno navdihnjeno, vendar lokalno ukoreninjeno kuhinjo (6078 Laurel Street, tel. 895 94 41, www.patoisnola.com).
Kavarna z visoko kapo. V Freret Streetu v Uptownu, nekdaj zapuščenem in nesramnem, se je ustalila celotna restavracijska scena, kot v tej družini prijazni restavraciji. Poskusite: som, vrsta soma, pražena celota, približno 11 evrov (4500 Freret Street, tel. 754 13 36, www.highhatcafe.com).
Spodnji deveti oddelek: kjer Brad Pitt počne vse prav
Anne Parfey pred novo hišo v Spodnjem devetem oddelku
Če želite vedeti, kaj se je zgodilo v New Orleansu med in po Katrini, obiščite vzhodno okrožje Spodnje devetega oddelka. Tukaj so uničili več kot 4.000 hiš, kjer so živeli predvsem revni in starejši Afroameričani. Hollywoodska zvezda Brad Pitt, ustanovljena po nevihti, organizacija "Make it right", ki je od takrat postala neprimerljiva: Mednarodni arhitekti so brez plačila zgradili več sto različnih eko-hiš, v katere se lahko premikajo stari ali novi prebivalci, s finančno pomočjo in glasom pri načrtovanju. Obisk je lekcija koristnosti in zaupanja.
Z avtomobilom lahko najamete vodnika in darujete za obnovo (www.lowernine.org, tel. 344 48 84). Večurna vožnja s kolesom okoli 42 Euro / P (www.ninthwardrebirtbiketours.com, tel. 909 99 59).
The Bywater: soseska za hipsterje in kreativce
Ustvarjalnost in zaupanje: "Euclid Records", druženje v Bywateru ne samo za vinilne čudake
Amy Knoll in njena hipper trgovina v Bywater
Bywater je bil nekoč mračni, odbojni in nevarni del mestnega središča. V praznih, razpadajočih hišah so ljudje vlečeni v željo, da bi iz zaostale četrtine naredili nekaj novega. Ena izmed njih je Amy Knoll, ki živi v starem avtobusu Bon Castor (3207 Burgundy Street), prodajalna moda, umetnosti in daril iz soseske. "Nekaj drugih trgovin, nobenih supermarketov, H & M, zato so ljudje tukaj v Bywaterju začeli vse sami," pravi. "Sami pridelujejo zelenjavo, prilagajajo lastna oblačila in si sami darujejo." Amy in njen fant sta bila v srednjem vodstvu pohištva in oblikovalske verige Urban Outfitters v Chicagu, ko sta se pred letom dni odločila, da se preselita v New Orleans, ko sta bila v poznih dvajsetih: "Želeli smo novo perspektivo in tam se počutite. da potrebuješ veliko manj, kot si mislil. "
Okrožje Bywater nima nobenih napetosti, ne predstavlja, in iz Amyjevega "Castorja" lahko brez težav raziščete na novo zbrano območje. Neposredno nasproti je odlična restavracija Maurepas (Ulica 3200 Burgundija, tel. 267 00 72, tacos kozjega mesa s koriandrsko pasto, približno 6 evrov!), Nekaj sto metrov za vogalom rožnate plošče Euclid RecordsUstanovljena sta bila dva navdušena vinila (3401 Chartres Street, www.euclidnola.com). Poleg tega, v Elizabeti Restavracija, tu je čudovit Dream Burger z modrim sirom in karamelizirano slanino, približno 10 evrov (601 Gaulle St., tel. 944 92 72, www.elizabethsrestaurantnola.com).
Restavracija klasika: hrana z veliko spektakla
Ognjene banane za zajtrk v "Brennan's" v francoski četrti
Klasična gastronomska scena mesta je v rokah manj družin že več kot 100 let, ljubi okusni spektakel, vse služi z alkoholom in gleda na restavracijo kot na oder.
Vsakdo, ki ga skrbi, mora ostati v restavraciji Arnaud je Natakarica se sprošča nad kavo z oranžnim likerjem, spiralo z oranžno lupino, posute s klinčki in cimetom, ter z žganjem, ki znaša približno 6 evrov (813 Bienville Street, francoska četrt, tel. 523 54 33). , www.arnaudsrestaurant.com). In naslednje jutro za zajtrk "Banane Foster" na Brennan je (pražena na maslu in plamena z rumenimi bananami z vanilijevim sladoledom, približno 8 evrov). Veselje užitka lahko preberete tukaj: "Zajtrk brez vina je kot dan brez sonca" ali "Prekleta vsa prehrana!" (417 Royal Street, Francoska četrt, Tel. 525 97 11, www.brennansneworleans.com).
Trajekt za chill-out
Enostavno življenje: sprehodite se ob obali Mississippija
Če je mesto preveč vroče in burno, lahko pobegnete neposredno iz francoske četrti na reko Mississippi: trajekt za Alžir na drugi strani reke je brezplačen za pešce, teče vsakih pol ure od šestih zjutraj do polnoči. čudovita panorama mesta. In v Alžiru za sotesko, celo za plažo s pogledom na mestno središče (odhod trajekta do točke Algiers na Canal Street Dock, Riverwalk in Aquarium).
Dobri hoteli: če potrebujete spanje
Južno gostoljubje v B & B "Hiši Hubbard" v okrožju Garden
Aalles je lahko dostopen, na primer z nostalgičnimi tramvaji
Jazz Quarters. Čudovite hiše na dvorišču z 200 let starim vrtom med francosko četrtjo in parkom Louis Armstrong. Popolnoma nova, presenetljivo tiha in ljubeče opremljena s starinami. DZ / F od približno 100 evrov (ul. St. Philip, 1129, tel. 523 13 72, www.jazzquarters.com).
Penzion Hubbard Mansion Bed & Breakfast. Don in Rose Hubbard, starejši afro-ameriški par, sta zgradila to veličastno stavbo po vzoru 200 let stare južne dvorce. Toplo, vendar ne vsiljivo vzdušje, spektakularni zajtrk. DZ / F od približno 110 evrov (3535 St. Charles Avenue, tel. 897 35 35, www.hubbardmansion.com).
Stolpci. Klasična v osupljivi južni vili je navedena stavba. Zelo lep bar, tako kot v hiši Hubbard na zgodovinski tramvajski progi, ki vodi do francoske četrti. Dvoposteljna soba od približno 80 evrov (3811 St. Charles Avenue, tel. 899 93 08, www.thecolumns.com).
Gostišče z balkonom. Ugoden in nekoliko enostavnejši, vendar lepo opremljen penzion v trendovskem okrožju Bywater. Dvoposteljna soba od približno 60 evrov (Royal Street 2483, tel. 945 44 25, www.balconyguesthouse.com).
Francoska četrt New Orleansa. Artfully oblikovan verižni hotel sredi francoske četrti, vendar z mirnim dvoriščem (zunanji bazen), v skrbno obnovljeni stari stavbi. Dvoposteljna soba od 150 EUR (ulica 316 Chartres, tel. 581 12 00, www.wfrenchquarter.com).
To je zvok mesta: glasbeni nasveti za New Orleans in za dom
Glasbenik na poti na koncert v parku Louisa Armstronga
Odpravite se na Diner "Slim Goodies" na Magazine Street
Trombon. Mladi jazz in funk trombonist (CD: "Za res", Verve / Universal) je igral kot otrok v okrožju Tremé kot ulični glasbenik in trenutno velja za najbolj vročega glasbenika iz New Orleansa. Občasno ga slišite v legendarnem glasbenem klubu "Tipitina" (501 Napoleon Avenue, www.tipitinas.com).
Ponovno rojstvo medenine. Tubas, trobente, bobni, saksofoni in pozavne: klasični zvok ulic New Orleansa, ki se znova in znova izumlja. V torekernih večerih se na "Maple Leaf Bar" (8316 Oak Street, tel. 866 93 59, www.mapleleafbar.com) ponavadi igra legendarna skupina (Rebirth of New Orleans, Basin Street / Sunny Moon), ob koncu tedna. v francoski ulici.
Meschiya jezero in mali veliki rogovi. Blues balade Billie Holiday, ki se pojejo z melanholičnim, izraznim glasom: jezero Meschiya, mlado, belo, popolnoma tetovirano in iz Južne Dakote, je v New Orleansu, ker njihova glasba ni nikjer drugje (CD: "Lucky Devil", Continental, npr. prek iTunes). Pojavi se vedno znova v baru "Mimi's" v okrožju Marigny (2601 Royal Street, tel. 872 98 68, mimisinthemarigny.net).
Dobro je vedeti
Lokacija: na globokem jugu ZDA na delti Mississippija
Telefon. ZDA 001, New Orleans 504.
Najboljši čas potovanja. Pomlad ali jesen. Poleti je subtropsko mesto zelo vroče in vlažno (mnogi hoteli ponujajo posebne cene v juliju). Posebej razgibano, vendar tudi polno in drago mesto je okoli velikih festivalov: karneval (vrh na Mardi Grasu, dan pred pepelno sredo), Festival francoske četrtine (sredi aprila) ali Jazz festival (maj). Datumi: www.neworleanscvb.com.
Getting Around. New Orleans je eno od redkih mest v ZDA, do katerega se lahko pripeljete z avtobusom, tramvajem in peš (dnevne vozovnice za javni prevoz stanejo tri dolarje, z avtobusom ali tramvajem).
Informacije. Nemška spletna stran lokalnih turističnih informacij: mestni portal z novicami, informacijami o dogodkih, nasveti restavracij in nakupov: www.nola.com.
Preberite. "City Trip New Orleans": kompaktno, posodobljeno in z zemljevidom mesta (potovalno znanje in izkušnje, 9,80 EUR).
Več informacij najdete tukaj: www.neworleans.de
