Nova Zelandija - raj?
Obstaja dežela, kjer sva jaz in jaz sedela v majhni leseni hiši na vrhu njegovega južnega otoka in nenadoma spoznala, da je v tem svetu prostor, kjer samo lastni čuti ustvarjajo hrup. Država se imenuje Nova Zelandija, kraj Zlati zaliv, in hiša, tako osamljena kot zadnja hiša na svetu, se imenuje Punanga, kar pomeni v jeziku maorskega "svetišča". Šel sem v to državo z Jakobom, da vidim, kako globoko smo zakoreninjeni v stvareh doma. Ali je čas - zgodnji štirideset in otrok tik pred vpisom -, da se preda sanjalcu. Vse bolj je zašepetal, ali sem želel poskusiti drugačno življenje daleč od vsega - na drugi strani sveta.
Življenje brez hrupa in zvokov je bilo na začetku težko. Včasih je tui, črna ptica, poletela in kričala. Srce je takrat teklo in med njim je bil le ozek zid in poseben strah. Kljub temu sem kmalu pomislil: ali ni ta raj? Pravo mesto za začetek spet kot kožo?
Poleg nas sosed, ki ni bil nikoli, pred nami morje: vsak dan drugačen, divji, nežni, sivi, srebrni ali žareče rdeči - in na obzorju gorske verige in peščeni pas, odvisno od časa plime, ki je v ospredju. , ko je izginil. Tako je izgledalo, raj. In plaža, ta neskončna plaža, ki se zakoplje v tvojo glavo in srce. Skoraj vedno zapuščen. Včasih po težki noči, prepolnijo z lesom in lupinami, včasih kot nedotaknjenim, pesek je sveže opran list, gladko potegnjen. Pogosto, zgodaj zjutraj, sem se približal ogromni sivi čaplji, ki se je tiho ustavila in samo pogledala. Jacob je iskal polžaste lupine, ki so ponoči padle z zvezd: njihovi konici so se bleščili kot srebro. V daljavi, vsako jutro ob 7:20, se je na parkirišču podajal star par in Bill, ki je živel na drugem koncu zaliva s svojim labradorjem in pisal poezijo, se je že vrnil domov. To je bil raj.
Nič ni prevladovalo dan, morda lakota, ki jo morate dati vsakih nekaj ur. Potem smo včasih odšli na plažo in zbrali zeleno Peppiemuscheln, ki je iz mehurčkov iz blata potisnila njihove mehke alge. Zvečer smo zaspali ob sončnem zahodu, ker smo postali del dneva. Toda raj gre za preprostost in ravnotežje, in to morate najprej prenašati.
Jacob si o tem ni pomislil, preprosto je postal del njega, vendar so mi vzeli tedne, da bi se moje notranje razburjenje, ki razdeli čas, dala korzet, da bi jo umaknila, dokler se te nemiri ne umirijo. In nemiri niso dolgo sprejeli, da je prišel sem samo zaradi tega, ker se nič ne zgodi. Nihče ni klical, ker nismo nikogar poznali. Z njimi ni bilo drugih otrok, ker so še hodili v šolo in živeli raztreseni po hribih. Bili smo samo mi, popolnoma povezani med seboj in hkrati v absolutni svobodi. »Ali vsi otroci v Novi Zelandiji tako živijo?« Je vprašal Jacob. Odločili smo se, da bomo izvedeli. Obiskal je Siko, s katero sem se srečal na tedenskem trgu v Nelsonu, in njegovo družino.
Nahaja se visoko na hribu, ki gleda na hrib Takaka, goro Marmorja, jame in grmičevje. Ločuje 6000 ljudi našega zaliva, Zlati zaliv, kmete, umetnike, duhovno, od preostanka življenja. Ali jih varuje - to je v celoti odvisno od stališča. Sikina žena Caitlin je klasična glasbenica iz Anglije. V Novo Zelandijo je potovala pred leti, da bi rešila divje konje. Kupila je tri, jih ukrotila in živela z njimi na plaži. Zjutraj je vsak dan plavala z osamljenim delfinom. Na koncertu v Angliji je spoznala Siko. Študiral je umetnost in fotografijo, deset let živel v tepeju. Tudi on je bil glasbenik. "Bilo je," pravi, "kot bi res našli iglo v plastu sena." Gledali so se, pet tednov kasneje je šel z njo na Novo Zelandijo in v dvanajstih letih nista bila ločena več kot tri dni. Že leta so živeli s tremi konji samo na plažah Nove Zelandije. Včasih so imeli koncerte, ona na klavirju, on na didgeridu. "Med seboj dopolnjujemo," pravijo. "Mi smo točno to, kar je iskal vsak od nas." Zdaj živijo v preoblikovanem hlevu z dvema otrokoma, starima devet in tri leta, ki kupujejo divje konje in jih trenirajo. Včasih zapustijo svoj kraj za koncerte. Toda večinoma so Caitlin in Sika sami, saj spodaj in s tem pomenita obalo, "tam je preveč glasno," pravita. Žage, stroji sosedov: Ni tako mirno kot takrat, ko so prišli. Preveč jih išče mesto v raju.Caitlin in Sika izdelujeta svoj sir iz lastnega kozjega mleka in sanjata o skupnosti z drugimi, v katerih so samozadostna. Skupnost, ki skrbi za zemljo, saj na Novi Zelandiji to žal ni več samoumevno, pravijo.
Je bil to odgovor? Ali so vsi živeli na ta način, tako neodvisni, tako vpeti vase, ki so se odločili prekiniti s starim življenjem? Iskali smo odgovor in zdaj smo ugotovili, da želimo iti drugam, do drugih odgovorov. Na vroč dan v začetku januarja smo pripeljali avto okoli južnega otoka.
Zahodna obala južnega otoka skoraj vedno plava v dežju. Vse tukaj je voda, z neba, iz morja. To je skoraj kot dihanje, teče od neba do gora, v reke, teče čez okna našega avtomobila. 30.000 ljudi živi tukaj na 600 kilometrih obale. Zamisel o namestitvi semaforja na eni od ulic razdeli celotno zahodno obalo. Svetloba na 600 kilometrih se šteje za grožnjo svobodi.
Tu v Granityju živi Janine Adcock na Rock 'n' Wood Ranchu. Njen oče je bil delavec na kmetiji, sledili so delu, jahala je ponije bogatih kmetovih hčera in čutila, da lahko ozdravi živali, ki so bile zlomljene in se borile z jezo in strahom. "Novozelandski šepetalec" se v časopisih imenuje Janine. Preselila se je v Granity, ker je tukaj še cenejša, v vasi polni "World Watcher": World Watchers. To pravijo ljudje, ki samo gledajo, kako se dogaja svet, pravi Janine. V njej ni prijateljev, samo plaža, ki se razteza neskončno pred visokimi gorami in na kateri hodi s svojimi konji. "Konji so moja družina," pravi Janine, "Južni otok je moj dom." Na Severnem otoku v Novi Zelandiji je preveč ljudi, ki nosijo nosove, in mislim, da bi lahko prekinili povezovalni kabel do Severnega otoka. " To mnogi pravijo. Ker raj ima dve polovici. Tisti, ki živijo v južni polovici, trdijo, da so bližje nebu.
Na samem dnu južnega otoka v Catlinih, 4000 kilometrov od južnega pola, živita Carolynne in Ken Stephens. Rodili so se tukaj, gojili so kmetijo, vzgajali tri sinove in na začetku njihovega poroke na svoji kmetiji posadili majhen gozd, iz katerega so lahko zdaj financirali pokojnine in zgradili nočitev z zajtrkom. Nikoli ne bi prišli do zamisli o vlaganju svojega denarja v banko. "Zemlja je dom, hrani vas," pravi Ken. V brošurah turističnih pisarn oddajajo nekaj, kar imenujejo praktičen smisel in pozitiven odnos do življenja. So potomci kitolovcev in ribičev, lesarjev in kmetov, ki so si težko prizadevali pred težkimi razmerami, nestabilnim vremenom. To je življenje, ki ga zavidajo ljudje v mestih, v perspektivi in dejansko se je vrnilo, misel: Tukaj bi lahko živeli. V Kaka Pointu, vasi, kjer vsi gledajo na morje, v zalivu, kjer je normalno, da se otroci igrajo s hordo divjih delfinov v vodi, in plažami med zelenimi griči, ki so tako neverjetno siri da si jih ne upate fotografirati.
Nekoč smo bili na tako zapuščeni plaži poleg morža. Jakob mu je nekaj zapel, morž je utihnil, naklonil glavo in se spet ustavil. Bil je trenutek, čigar lepota jemlje jezik. "Nihče ni zaklenjen tukaj kot v živalskem vrtu," je rekel Jacob. "Živali niso in nismo."
Ko se spet vozite proti severu, se cesta vije skozi osamljenost visokogorskih kmetij. V kuhinji se zvečer ne govori veliko. Med pašniki je 1000 metrov višinske razlike. Ovce in kunci se prestrašijo od visoke trave. Zjutraj megla potegne vse v drug svet in ljudje, ki jih srečamo, si ne morejo predstavljati, da je lahko na tem svetu lepše in višje nebo. Mogoče je tudi, da se osamljenost zasluži, in če se navadiš na eno, iščeš naslednje. "Divji, divji, divjini", pravijo novozelandci o Marlborough Sounds, fjordski pokrajini s težko dostopnimi zalivi in številnimi majhnimi otoki. Tu živi družina Shand. Imajo 1500 hektarjev zemlje, planino in deset otrok, starih med tri in 26 let, ki se včasih igrajo z plenilci. Svoje življenje preživljajo z lupinami, ovcami, govedom in redkimi turisti, ki jim uspe priti po jadrnici ali, kot mi, z avtom po dolgi, prašni in nevarni gorski cesti.
Iz njene hiše si lahko ogledate zalive med temno zelenimi gorami, vrvmi, ki se držijo školjk, ki bodo končale v restavraciji v Londonu ali New Yorku. Zemlja na njenih hribih je odnesla dež, njenih 1000 ovac in 300 goveda pa stojijo na neverjetno strmih traviščih. "Nikoli nisem hotel iti, celo v težkih časih," pravi Raewyn, mati. Ob štirinajstih je spoznala Tima, njenega kasnejšega moža, ob 16-ih, je bilo nekoliko bolj resno, pravi.Raewyn je vse otroke naučil doma, mnogi na Novi Zelandiji, tudi nekateri, ki živijo v mestih. Vsakih nekaj let pride kdo in ocenjuje učne dosežke otrok, vendar odloča, kaj je pomembno, zato je bilo leto dni na njenem učnem načrtu le osemnajsto stoletje: slikarstvo, skladatelj, pesnik. "Drugi učitelj je narava," pravi. In svoboda. Včasih zgreši umetnost, razstave v mestih, na internetu pa je našla nekaj žensk, s katerimi si izmenjuje izdelane kolažne knjige in jih celo enkrat letno srečuje. »Še vedno vidim lepoto tega kraja,« pravi in se nasmehne.
Šele enkrat so razmišljali o prodaji vsega in selitvi v Evropo, ker je vse težje preživeti kot kmet. Cene volne se potapljajo, nagrada za Schafschererja je skoraj požrla dobiček. Okoli njih se zemljišče prodaja bogatim mestnim prebivalcem. "Toda ta kraj je naš dom," pravi Tim. "Ko zjutraj stopim v hladne vode zaliva, se bodo stingra lepo preplavali." Včasih, pravi Jesika, najstarejša hči, na stotine delfinov in celo orke pridejo na pomol. Jacob želi ostati. Za vedno. To je kraj, kjer vam ni treba več spraševati.
Preden smo končali pot, smo želeli iti še dlje v samoto, želeli smo vedeti, če je lepa, a morda ni nujna za nas na dolgi rok - in še vedno izkušnja, ki jo morate zagotovo spoznati. Z Peteom in Takutai-jem smo rezervirali dvodnevni izlet z ladjo.
Pete in Takutai tudi živita v Marlborough Sounds. Pete se bori proti velikemu potniškemu parniku, ki prevaža ljudi od severa do južnega otoka in proizvaja valove, katerih hudobnost jemlje obale; bori se proti lupinarjem, ki pustijo mrtvo morsko dno, ko gredo naprej; in proti vladi, ki poziva tuje vlagatelje, da zemljišča, ki jih izkoriščajo in puščajo, zapustijo. Takutai prihaja iz plemena Ngaiterangi. Skrbi za zatočišča za ptice in želi, da pakehe, tujec, belci razumejo maorske vrednote. Zato potujejo turiste skozi zvoke. Takutai z Jacobom zbira zelene školjke za večerjo, kasneje se peljemo mimo majhnega otoka, na katerem je nekoč živela bogata družina Maori. Gospodinja je bila škrat, ki je ljubila ples, zato je sredi samote zgradila veliko plesno dvorano. Toda ker so bili družina in njeni sosedje z naslednjega otoka razdeljeni, so se odločili, da se bodo skupaj z otroki poročili, tako da bo končno prišlo do miru. Hčerka družine se je na poročni dan ubila, ker je ljubila drugega. Družina je pohitro zapustila zvoke, poročna torta je bila še vedno na mizi v veliki dvorani, pravi Pete. Ko potujemo z ladjo po plovnih poteh Marlborough Sounds, nam pripovedujejo zgodbe matere Zemlje, katere koža je prekrita z zelenim krznom.
Pristajamo na Arapawa, kjer 75-letna Betty Rowe živi sama s svojimi redkimi kozami in nekaj prašiči. Nima čolna, ampak internetno povezavo, da lahko govori z znanstveniki z vsega sveta o edinstvenem genskem bazenu, ki ga hrani na svojem otoku. Igramo se s pečati, in ko sonce zaide, sedimo na palubi našega majhnega čolna, zavito v odejo, na plošče dagnje, ki jih iščemo, in potem sonce iskri v vodi. Mislimo, da vidimo Kupeja, o katerem Pete govori. Kupe iz starodavne dežele Hawaiki, prvega navigatorja, ki je odkril "deželo velikega belega oblaka", veslanje za Te Whekeom, hobotnico in roke, ki so svetleče rdeče pod površjem vode. Jacob pravi: "Mama, nisem vedel, da lahko potuješ skozi knjigo zgodb." Globoko v noč pridemo do otoka Bosun, Maori, ki živi večinoma sam v svoji hiši ob pokopališču starih kitolovcev. Globoko in brez sanja spimo v njegovih posteljah, naslednje jutro pa za zajtrk pripravlja jastoge in zrezke ter krompir ter pove o svojih 33 vnukah in svojem življenju kot ribiču in potapljaču. V slovo, daje Jakobu staro kostno kost. Po potovanju po južnem otoku smo se vrnili v osamljeno hišo na svetu. V nas ni bilo nemira, samo gotovost, da bomo pustili osamljenost. Ker ga dolgoročno ne moremo živeti. Nekaj dni pred odhodom sem mislil, da sem slišal kite, ki so klicali ponoči. Glasno, jokaj. Sto kitov se je izgubilo na bližnji plaži. Nesprostljive, matere so kričale za svoja teleta. Večina jih je našla pot nazaj v morje, vendar jih je 23 umrlo, in ko sem dan kasneje prišla na plažo z Jakobom, je maorska ženska pela pesmi v enoličnem ritmu, medtem ko je bager potopil trupla v luknjo v zemlji in jih poklical Jakoba. ki so se vrnili v morje. Kasneje sem slišal, da so kiti prispeli nazaj na plažo tiste noči, ko sem mislil, da sem jih slišal.Igralci v svojih čolnih so jih lahko prisilili, da se v zadnjem trenutku obrnejo nazaj. Plaža je bila naša plaža.
Kako veste, kaj so sanje in resničnost v državi, kjer so prvi prebivalci, Maori, vzeli sanje kot resnične izkušnje? Maori pravijo, da če izgubimo sposobnost sanjanja, nas bodo duhovi zapustili. Včasih se moraš spet naučiti sanjati. Plaval sem v njegovih sanjah v tej deželi, v nekem trenutku je bilo to, kot da širim roke in plavam.
Informacije o potovanju Nova Zelandija
Najboljši čas potovanja Bili smo tam od decembra do marca. Toda še posebej v januarju in februarju, so vsi novozelandci na poti in veliko dražji, vredno je tudi od sredine novembra ali marca. Potem je nekoliko hladnejši, a še vedno prijeten.
Prihod Cene veljajo za glavno sezono od 1. januarja do 1. februarja, Frankfurt / M.-Auckland, veljaven za rezervacije šest tednov pred odhodom. Ob 1300 evrih: Singapore Airlines, Quantas. Okoli 1400 evrov: emirati, ki so še posebej prijazni do otrok.
telefon Koda območja je 00 64, nato pa nadaljujete z izbiranjem brez 0.
Getting Around Prihrani veliko denarja za najem avtomobila neposredno na kraju samem. V mestih, kot sta Auckland ali Christchurch, obstaja veliko lastnikov zemljišč. B. www.acerentals.co.nz, ki je odvisno od obdobja najema in sezone tudi z veliko diskontno trgovino, potem pa okoli 80 € / teden.
našli namestitev Želite eno hiša V visoki sezoni (od decembra do februarja) je priporočljivo, da to rezervirate vsaj šest mesecev vnaprej. Dobre spletne strani so www.holidayhouses.co.nz, www.bookabach.co.nz.
Dobra alternativa za motele, ki so na voljo skoraj povsod, so Kmetije in domovikjer običajno jeste skupaj z družinami. Dobri naslovi in povezave imajo spletno stran www.truenz.co.nz. Skoraj povsod plačate otrokom od 5 do 15 evrov, vključno z vsemi obroki.
Vljudno nas je pozdravila Meychelle Manor pri Michelle in Brian Walker (SH73 Main West Coast Rd., Darfield, Canterbury, Tel. 03/318 11 44, Fax 318 19 65, DZ / F 78-124 Euro, www.ruralholidays.co.nz) pomoč pri organiziranju potovanj čolnov in poskusu striženja ovac.
Doma imamo v njej Carolynne in Ken Stephens Nočitev z zajtrkom v Kaka Point na dnu južnega otoka (3 Marine Terrace, Kaka Point, RD 1 Balclutha, Catlins, Tel. 03/412 86 78, Fax 412 86 79, Dvosobni apartma 72-78 Euro, www.kakapointaccommodation. com).
Na Kmetija Glenmac v visokogorju južnega otoka je cena zajtrka, kosila in večerje z družino 36-41 evrov v dvoposteljni sobi (7 K.R.D., Oamaru, tel. 03/436 02 00, faks 436 02 02, www.farmstaynewzealand.co.nz).
Izjemen kraj z zelo posebno žensko - ne samo za jahače - je Rock 'n' Wood Ranch Janine Adcock na zahodni obali. Dve noči v majhni koči za pet oseb, tri ure vožnje na plaži in enodnevni izlet v gore za skupno 197 evrov na osebo (1 Torea Street, Granity, Buller, Južni otok, tel. 03/782 88 56, www.rocknwoodranch.com).
Po našem mnenju najboljši kuhar na Novi Zelandiji: Jesika Shand, Če vam je uspelo pritegniti zavoje v vašo hišo v majhnem zalivu, lahko ostanete z njo (DZ / VP 156 Euro, Bay Waterfall, Private Bag, Havelock, 7154 Marlborough, Tel. 03/576 52 38, Fax 576 52 56, www .waterfallbay.co.nz).
Tudi doma ne more biti bolj udobno: čudovite sobe v veliki hiši iz leta 1900, jacuzzi, klavir, biljard, bogat zajtrk in na koncu Colette in Brian, popolnoma topli gostitelji, vse to je mogoče najti na Oak B & B v Greymouth na zahodni obali. Dvoposteljna soba 74-137 Euro z zajtrkom, Oak Lodge Homestay, 286 State Highway 6, Greymouth, tel. 0800 625 56343, www.oaklodge.co.nz, relax@oaklodge.co.nz
dejavnosti Zelo oseben in informativen ogled, vključno z obiskom njihovega doma Maorski izleti iz Kaikoure (Maori Tours Kaikoura, St. Churchill 10, Kaikoura, Tel. 03/319 55 67, Faks 319 55 73, Odrasli 44, Otroci 23 Euro, www.maoritours.co.nz).
Majhno mesto Kaikoura je znano po svoji opazovanje kitov (Odrasli 67, otroci 31 evrov, opazovanje kitov Kaikoura, železniška postaja Rd., Kaikoura, tel. 03/319 67 67, faks 319 65 45, www.whalewatch.co.nz).
Milford Sound imenujemo eno od čudes sveta. Izlet z ladjo je enostaven, ker je ogromen (odrasli 31, otroci 8 evrov, pravi potovanje, Lakefront Drive, Te Anau, 03/249 74 16, faks 249 70 22, www.realjourneys.co.nz) ,
Naša absolutna najljubša tura, vendar je bila z ladjo v Marlborough zvoki (Ecotours, Pete in Takutai Beech, 316 A Waikawa Rd., Picton, Tel./Fax 03/573 69 01, www.eco-tours.co.nz, cene na zahtevo).
Sama svojo ogrlico iz kravjih kosti izrežite sami: to lahko naredite v samo petih urah za 34 evrov Stephan Gilberg učijo. Tečaji na nemškem kostarju so zelo priljubljeni, zato se predčasno rezervirajte: Stephan Gilberg, 87 Green Street, Tahunanui, Nelson 7011, tel. +64 3 546 4275, www.carvingbone.co.nz, Email: sgilberg@xtra.co. nz.
Preberite si Vis a Vis, Nova Zelandija. Grafično in optično odlična izdelava (Dorling Kindersley, 20,90 evrov).
Stefan Loose potovalni priročniki, Nova Zelandija, Univerzalni spremljevalec (DuMont, 24.95 Euro).
Načrtovalec Tour Nova Zelandija, Dobri nasveti izven turističnih poti (Vista Point, 19.50 Euro).
info Turizem Nova Zelandija, 80 Haymarket, London SW1Y4TQ, www.newzealand.com (Tel. 09 00/100 78 73, 0,49 EUR / min., Med tednom od 9 do 13 ure).
