S kolesom od jezera do jezera
Našel sem svoje mesto sreče. S terase gledam Wolfgangsee. Zdaj svetlika modro-zeleno, kot ozadje, rahlo ukrivljena gorska veriga na bregu nasproti. Zjutraj so oblaki še vedno prekrivali gričevje in ležali kot debele odeje nad vodo. Sonce jih je preganjalo, zaradi česar se jezero razsvetljuje, kjer se odražajo ogromna drevesa. Na mizi za zajtrk vonj svežega kruha, v skledah so domače marmelade in medu stekleničeno. Poleg tega je sveže sadje, žita. In absolutno kronanje: kremni jogurt za ovce iz bližnje ekološke kmetije Eisl. Vsak dan v "Landhaus zu Appesbach" na vratih St. Wolfgang se začne tako čudovito. Počutim se v tem majhnem, efeuumrankten hotelu s salonom in kamin sobo ne dolgo čudno, lahko tukaj prekleto leni. Največkrat se sprehodite do sprehajališča, naročite vodni taksi in raziščite deset kilometrov dolgo in dvesto kilometer široko jezero ali plavajte v krogu, nato se raztezajte na ležalnikih, sončite se, sanjarite, dremali.
Ampak sem vesela, da sem spoznala to podeželsko hišo šele na koncu moje kolesarske vožnje skozi Salzkammergut. Drugače bi se morda spremenil celoten načrt potovanja.
Kolesarska tura po Salzburgu: Vedno ob Salzachu, mimo baročnih stavb in kavarn.
Začel sem pred tremi dnevi. Pot: od Salzburga do Mattseeja, čez Mondsee na Wolfgangsee. Vsak dan je bilo na programu približno 30 do 40 kilometrov. Ni mi bilo treba skrbeti za prtljago, je bilo prepeljano. Cilj vsake faze je bil: še posebej lepo prenočišče, včasih v gradu, včasih v samostanu ali v dvorcu. Kot nagrado, tako rekoč.
Salzkammergut: Začnite zgodaj in kolesarite zjutraj. Preprosto čudovito!
Mojster krojač Magdalena Nussbaumer-Jonas prikazuje najlepšega Dirndla.
Salzburg je popolnoma siv. Utrdba se zamegli v megli, baročne stavbe pa so videti neumne in niso tako močne. Ljudje z vsega sveta, Mozarthaus, Alter Markt s pastelnimi baržarskimi hišami in slaščičarne, polni Mozartkugeln, se naslanjajo po ulicah; do katedrale, kjer bo postavljen oder za letošnjo izvedbo "Jedermann". Raje sem obkrožiti mestno središče, kolesariti po Salzachu v smeri Hellbrunna in potem visiti neposredno pri proizvajalcu Lanz. "Vsaka ženska izgleda dobro v dirndlu," pravi Magdalena Nussbaumer-Jonas, 35-letna krojačica v tradicionalni hiši. Vleče rožnate predpasnike, na rdeče obrobe, potiska svilene korsate s skakalnimi jelenji. Za vsako priložnost je drugačna obleka, obisk cerkve in velike opere, družinsko praznovanje in sprehod po mestu. "Pred petindvajsetimi leti je bil celoten Getreidegasse poln dirndla," pravi, zdaj lahko tam vidite samo kavbojke. Magdalena Nussbaumer-Jonas jih nosi tudi - vendar samo s čipkami.
Nadaljujemo v zeleno, skozi oboke in avenije, mimo gradu Leopoldskron, nekdanje rezidence Maxa Reinhardta, z galerijo prednikov in kerubov ter veliko knjižnico. Že 20 let je ustanovitelj salzburškega festivala živel v palači rokoko, zanj pa je bil "eden najlepših in najbolj živahnih stanovanj na svetu". Sedanji lastniki iz Amerike ga uporabljajo predvsem za mednarodne kongrese in seminarje.
Smrdi po baziliki, ko vozim skozi Anif, vasico blizu Salzburga. Na kmečki hiši velikega dirigenta Herberta von Karajana zapustim desno in si privoščim odmor v znameniti "Schlosswirt". Med festivalsko sezono se vsako mesto tukaj močno upira, zunaj v senčnem kostanjevem vrtu, pa tudi v zaprtih prostorih pri lesenih mizah s kockastimi stropi. V jedilniku domače kuhinje: Goveji file z zelenimi šparglji, Tafelspitz, Wiener Schnitzel.
Počitnice Salzkammergut: veliko užitka
Ko zjutraj kolesarim do Mondseeja, še niso vsi dežniki raztegnjeni v mestu. Toda ledenec je že odprl: čudovit izbor, tako barvit kot hiše v centru.
To je dobra stvar pri vožnji s kolesom, ki hitro pogori kalorije. Verjamem v to. Še posebej pomembno pri vožnji skozi državo užitka, kot je Salzkammergut. Na vsakem vogalu so gostilne s čudovitimi jedmi, kavarne, ki strežejo pecivo in kavo. Izbira je odlična. "Ah, za Gnino ženo ima kavo." "No, kaj bi želeli imeti?" Malo rjava ali Velika rjava "Melange, podaljšana ali Einspänner?" Če bi samo to vedel! Ne morem se spomniti razlik. Na moj drugi dan kolesarjenja prijavim "Riesnerhof" na jezeru Mondsee, ki je bil prej samo navadna vinska klet, danes absolutno zbirališče za večer.Tu sedijo dekleta na dolgih mizah, družine z babico, poslovneži iz bližnjega mesta Mondsee in pogled na jezero, na bele parnike, labode in rumeno kolegijsko cerkev z baročnimi stolpi.
Na poti v Bad Ischl se pogovarjam s sestro Sebalda. Medicinska sestra iz Linza rad pešači in uživa v "tem zraku, tem miru".
Priporočilo dneva: file postrvi, testenine in parjeni paradižnik z marelično peno. Poleg tega zeleni Veltliner. Ko se zvezde začnejo iskati, naročim taksi, ker ima moje kolo zvečer. Brez uspeha. "Naši taksisti so nekoliko posebni," se smeji gospod iz naslednje mize. "Redko gredo po 7. uri!" Obstaja pa dodatna storitev hiše. Lastnik Andreas Landauer me je zvečer odpeljal nazaj v nastanitev, "Schlosshotel Mondsee", stari samostan z moderno zasnovanimi sobami in vrtnicami na dvorišču.
Salzkammergut dobro pozna goste. Že takrat ste z avtobusom iz Dunaja in Salzburga odpotovali v to edinstveno letovišče s svojimi 76 jezeri in dramatičnimi gorami, Dachsteinom, Totes Gebirgejem in Traunsteinom. Celo Sisi je prišel z njenim cesarjem, odšel je na lov, se odpravil v goro Ischl ali se povzpel v slanico. Umetniki so se zaljubili v to očarljivo pokrajino in velik gledališki človek Johann Nestroy se je sredi 19. stoletja posmehoval: "Vidite, to je križ, svet se ne povečuje in Mahler postaja vedno večji Na skalah sedijo trije slikarji, ki lupajo po njem, vsak potočni most, vsak slap Seitel je na platnu, celoten Salzkammergut obstaja v Öhl.
Med ogledom palače Leopoldskron v Salzburgu sem končal tudi v knjižnici. Ameriški vpliv je očiten: v rubriki "Romantika" u. a. knjigo Hillary Clinton.
Sonce gori. Hitro še en sladoled na roki, preden zapustim Mondsee. Pred svetlo obarvanimi hišami na tržnem trgu so stoli že očiščeni, na okroglih mizah treperejo cvetlični stropi. Na jezeru Elvis poje "Zdaj ali nikoli", podjetja za najem čolnov pa izgledajo kot kapitani na križarkah v uniformah. Danes ne bom samo peljal ob obali, mimo počitniških domov, kjer geranije okrasijo okna, hortikulturna meja pa preprečuje pogled na vrt. Ne bo samo prevrnila zelenih gričev in valovila kmetom srečna.
Danes postane resno. "To je samo grudica," je dejal Ernst Haberl iz Pro-Travela, ko mi je razložil pot in kliknil GPS na volan. Kos! Mimogrede! Moram osvojiti goro med jezerom Mondsee in jezerom Wolfgang. 600 metrov nadmorske višine. Ob cesti so leseni križi, ki spominjajo na smrt: Gustav Pichler, 24 let. Convertibles bend over. Kako bi rad trgoval z njimi. In takoj. Prihaja nazaj do mojega nezaupanja do navigacijske naprave. Mogoče mi to pokaže na napačen način, kot na začetku turneje v Salzburgu, ko sem prvič šel na jug, vendar sem moral iti na sever? Ali sem še enkrat pritisnil katero koli tipko, ki sproži nered v neredu? Tega časa nimam.
Vse je v redu. Na žalost. Toda celo takšne ovire imajo nekaj dobrega: po vsakem vzponu pride navzdol. In ta je čudovita. Spuščam serpentine, ne, letim. Rad bi razširil roke. V kratkem času pridem v St. Gilgen s svojimi čudovitimi vilami, kjer se voda razlije skoraj do skodelice kave. Nekdanji kancler Kohl je to območje obiskal že desetletja, za poletni intervju na televiziji pa je poziral na alpskem travniku.
Salzkammergut: Dež v raju
V Traunuferju sedim v "Grand Café Esplanade" v Bad Ischlu in naročim tortizo iz marcipana, posebnost slaščičarne Zauner.
Zrak se drži do revnih, pot gre ob obali jezera Wolfgang. Mrmlja iz gora. Za mano se zbirajo črni oblaki. Premaknem navzgor, da lahko hitreje premikam. Strela utripa čez vodo. Dežni vložki kot pod tropskim prhanjem. Pobegnem v obmorsko letovišče Strobl, ki išče zaščito v velikem, odprtem ob straneh prigrizkov za kopalce. Tri dekleta drhtejo pod mokrimi brisačami, voda iz kapljic kaplja. Gostilničar hitro razširi ponudbo in ponudi kuhano vino.
Pred nami se jezero potaplja v nič, sunki dežja bičajo po trati, tolče se tako glasno, da smo zaprli ušesa. Tako hitro, kot je prišla nevihta, se premika naprej tako hitro. Rečne poti se potapljajo v blatu, v velikih lužah elitnih vihalov, majhne ribe, izprane iz potokov. Vzamem bližnjico, Panoramaweg od Strobla do St. Wolfgang. To je očarljiva pot, ki se vije skozi gozdiček in na sprehajališčih okoli balvana. Na levi strani Wolfgangseeja, ki se mora še malo umiriti od nevihte. Kako tiho je postalo. Nič več tresenja, ne bobnov iz temnega neba. Sonce je danes odšlo, ne bo me posušilo. Na srečo pa ni daleč v "Landhaus zu Appesbach".
Gramoz se škripi, ko potisnem kolo v hotel. Rdeči tekač vodi čez stopnišče do recepcije. Hitro skočite pod toplo prho, nato popijte vroč čaj v salonu. "A aperitiv lahko vsekakor dobro prenaša," pravi natakarica Manuela, ki v sekundah prepozna tisto, kar želijo kolesarji po takem dnevu.
Kolesarjenje je nemirno in radovedno.
Kolesarjenje je nemirno in radovedno. Zato znova in znova prevzamem zemljevid in iščem nove poti. Torej, danes ne bom šel v "White Horse Inn", popil mélange na terasi in pomislil na Petra Aleksandra, ne bom se strmel navzgor in navzdol v vasi ob spominih in tradicionalnih trgovinah, ne pa na vožnjo z veslanjem "cesar Franz Josef" "make. Rad bi raziskoval Lake Hallstatt s kolesom.
Endstation Wolfgangsee: Tu bom v nekaj sekundah popolnoma lena
Poletni dan, ko ga ljubim. 23 stopinj, sonce izgine zdaj in potem za belimi ovčji oblaki. Mesto Hallstatt na jugozahodnem bregu, znano po rudarjenju soli in izjemno fotogeničnem, zgrajenem na pobočju, hitro odhajam. Preveč trenerjev. Približuje me tja, kjer je jezero precej mirno, skoraj nedotaknjeno, kolesarim po peščenih poteh, včasih na vzmetnih mostovih vzdolž skale, včasih na železniških tirih. Na 30-kilometrski poti spoznam dve kolesarji in pet pohodnikov. Rože se vzpenjajo na balkone na balkone, v poletnih gredah so oblečeni piki, za velike počitnice so iz hleva vzeli čolne, lesene klopi pa čakajo na obiskovalce pod sadnim drevjem. Gostje nato pogledajo globoko črno jezero, ki se tako lepo ohladi, ko se kopa, na visokem Dachsteinu, ki je izvezen z iglavci, v debelih gobah je skril zadnji sneg. Mogoče bo prišel nekam in popil "Elderberry Kracherl".
Moja srečna točka me čaka v "Landhausu". Tam gledam Wolfgangseeja, ko počasi zaspi, ko vidim, da se luna dviguje, okrogla in svetla, uživam v eni od tistih poletnih večernih zvečer, ki oddajajo posebno lahkotnost in se ne bi smela končati. Danes poskusim rosé iz Weingut Schloss Gobelsburg. Malo se bori. Dobra izbira. In potem bom najbrž pogledal zemljevid koles.
Informacije o potovanju: Holiday Salzkammergut
Kolesom. Vožnjo, ki je opisana tukaj, zagotavlja upravljavec koles Pro-Travel (Pilgerstrasse 152, A-5360 St. Wolfgang, tel. 0043/61 38/252 50, faks 30 54, mobilni: 06 64/145 28 06, www.protravel.at ) organizirano. Cena z. Za 4 dni 595 evrov, vključno z nastanitvijo, treking kolesi, zemljevidi, GPS, prevozom prtljage. Brez hotelov 230 evrov.
Namestitev na poti: "Hotel Auersperg", očarljiv mestni hotel z elegantnimi sobami za klasično fasado. DZ / F od 130 EUR (Auerspergstrasse 61, A-5020 Salzburg, Tel. 0043 / 662/88 94 40, Fax 889 44 55, www.auersperg.at).
"Schlosshotel Iglhauser", v starem grajskem pivu na polotoku v Mattseeju, sproščeno vzdušje. DZ / F od 135 evrov (Schlossbergweg 1, A-5163 Mattsee, tel. 0043/62 17/52 05, faks 52 05 33, www.schlosshotel-igl.at).
"Hotel Schloss Mondsee", prostoren nekdanji samostanski kompleks v samem centru. DZ / F od 115 evrov (Schlosshof 1a, A-5310 Mondsee, tel. 0043/62 32/50 01, faks 50 01 22, www.schlossmondsee.at).
"Landhaus zu Appesbach", kot v angleškem podeželskem posestvu, neposredno na Wolfgangseeju. DZ / F od 160 evrov (A-5360 St. Wolfgang am See, tel. 0043/61 38/22 09, faks 22 09 14, www.appesbach.com).
Še bolj čudovite nastanitve najdete v priročniku "Schlosshotels und Herrenhäuser v Avstriji in nekdanjih kronskih deželah". Tukaj je podrobno predstavljenih približno 60 hotelov. Na voljo brezplačno od: Schlosshotels & Herrenhäuser, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg, tel. 0043/662/83 06 81 41, www.schlosshotels.co.at.
