Država se vedno rekreira

Na skalah stoji samostan Sokolski

Zrak je moker od rose, nekaj oblakov še vedno visi nad krošnjami Balkanskih gora. Eden petelin viha v daljavi, drugi odgovori s tankim glasom, mrak se počasi dviga. Stojim sredi polja vrtnice, rahlo omamljen z zgodnjim jutranjim vzponom in to neverjetno dišavo, ki leži v jutranjem zraku. Če bi nocoj postavil tabor, bi me zagotovo prebudil vonj. Potem bi utripala, videla dolge vrste belih in roza cvetov in morda pomislila na rose ekscese v filmu "American Beauty". In potem nadaljujte s sanjanjem. Tako lepota naenkrat je neznosna.

Vonj Bolgarije

V znameniti Rosental v bližini Kasanlaka, skoraj sredi Bolgarije, se dan vedno začne tako zgodaj med žetvijo - v jutranji rosi cvetovi razvijejo najmočnejši vonj. Na poljih so berači, mlade ženske, stare ženske z nagubanimi obrazi, romske ženske. Roke poberejo z rokami in jih potopijo v predpasnike. Eden od njih, skoraj dekle, se obrne k meni in roke vstavim v njeno predpasnik, skozi tisoče listov Rosa alba in damascene. Vsak cvet izgleda drugače: eleganten, razkošen, odbijajoč, prestrašen, uporniški. Roza je več kot vrtnica več kot vrtnica. Pakiram torbo polno listov. Nocoj, v moji precej špartanski sobi za goste v Kaloferju, jo bom razpakiral in jo dal na mizo. In v naslednjem četrtletju. Parfum mora trajati do konca potovanja.

Rosenblatt Harvest

Nenadoma slišim hrup motorja. Tovornjak zavije vogal in se ustavi. Dva moška pridejo iz avtomobila in poberejo velike plastične vrečke, ki stojijo na robu polja in so polnjene z vrtnicami - žetvijo zadnjih ur. Na žalost izgleda, da so rože stisnjene skupaj in zvezane. Kasneje, v destilarni, iz nje črpa dragoceno vrtno olje, po katerem so rože videti le sive in umazane. 30 kilogramov pomeni en mililiter olja, ki v trgovini stane od šest do deset evrov. Mislim, da so mi listi boljši, težko olje mi daje takojšen nokat.

Sonce je zdaj višje, vonj po rose je šibkejši. Mnoge ženske sedijo na robu polja na tleh, jedo jogurt s kozarca, paradižnik ali banizo, z cmoki polnjenimi s ovčjim sirom. "Tukaj ne zaslužim veliko, hrbet me nenehno boli," pravi ženska s pisano tkanino okoli glave; Mogoče je 50 ali celo mlajša. Šest evrov v petih urah, mislim. Za delo s kostmi in zgodnje vstajanje. "Konec koncev," pravi, "lahko vdihnem ta edinstveni vonj, zaman." Medtem ko je še vedno veliko žetve, je Rosenfelder razpadel drugje: dve tretjini sta zlomljeni, mnogi so bili opuščeni po razpadu socializma. Kljub temu je Bolgarija še vedno najpomembnejši dobavitelj ružinskega olja v Evropi. In parfum je še vedno nacionalni simbol.

Bolgarija. Slaba država s približno 7,5 milijona prebivalcev, kar je manj kot tretjina velikosti Nemčije. Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je gospodarstvo propadlo in pozavna lakota leta 1996/97 je pozabljena. Medtem se privatizacija ohranja in inflacija se ustavi. Bolgari kljub temu trpijo zaradi visokih življenjskih stroškov, zlasti za elektriko in ogrevanje. Poleg njihovega uradnega dela (povprečni dohodek: nekaj manj kot 160 evrov na mesec), mnogi še vedno opravljajo drugo in tretjo zaposlitev, delo na črno pa uspeva.

Kaj nisem pričakoval: da se bom odpeljal v državo, ki se vedno znova ustvarja. Če mislim, da malo poznam Bolgarijo, intervenirajo popolnoma nepričakovane podobe in moram ponovno zgraditi svoj notranji film. In kar nisem mislil: da bi imel na tem potovanju toliko trenutkov sreče. Nisem vedel, da še vedno obstaja, ta včerajšnji svet, ki ga bo jutri verjetno še ostalo. Slike, ki vzbujajo hrepenenje, spomine na otrokove dni, ki potekajo v počasnem posnetku; razkošni oslički vozički, na katerih je nevarno visoko nabito seno; stare ženske ob strani ceste, ovite v črne krpe, plastične sandale na nogah, pobirajo grah iz debelih strok in si pripovedujejo zgodbe, ki jih ne razumem. Presenečenje, da je svet lahko tako zabavno počasen, tako vznemirljiv v mojem sicer hitrem življenju.

Nečitljivi znaki na mestu

Na vasi Kalofer. Nenadoma se ob meni ustavi Lada. Kako deluje zdaj, torej brez tolmača? Trudno sem si zapomnil 25 besed bolgarščine. Kruh se imenuje "klap" in "hubavo" lep.Kako daleč lahko to dobim? Potem pa me vpraša debelo žensko v najlepšem okornem nemškem, če potrebujem pomoč. Ona se vzpenja iz avtomobila in me usmeri na potniški sedež. "Hočeš iti k Raschu Zuzowu, pridelovalcu vrtnic? Peljal te bom dol in jutri boš moral priti v Kasanlak na Festival rož, ves svet je tu." Ko pomislim, kdo je ves svet, mi ponosno pokaže dve knjigi, ki ju je napisala sama, njena fotografija pa je natisnjena na naslovnici. "Proza, lepo napisana, poezija ni moja stvar." Škoda, da ne morem prebrati njihovih zgodb - vendar ne bom pozabil pisatelja v rdeči Ladi. In tudi jaz bom sledil njihovim nasvetom. Vesselin, ki je nekaj dni moj voznik, me pelje na Festival rož. Samo sedenje za volanom bi bila detektivska igra: Pogosto mestni znaki nosijo samo cirilico.

Kazanlak je precej nenavadno mesto sredi Bolgarije. Že zjutraj ga oblegajo japonci, Američani in Nemci. Policisti so za ulico zaprli ulico, nekaj televizijskih ekip čaka. Potem pa iz zvočnika prihaja pompozen pozdrav: "Dobrodošli v dolini vrtnic." Zbirajo se folklorne skupine, moški z velikimi zvonci, ki so videti kot divji fantje iz gora, dekleta in ženske v oblekah z vezenim cvetjem, nosilci zastave, cigani, baletne skupine, celo motoristi in ulični čistilci. Vmes, znova in znova boomer, posode, konfeti, olje iz vrtnic, ki se poškropi v zraku in vsi združujejo na čudovit način. Kraljica vrtnic je zavzela svoje mesto na tribuni, na glavi nosi bleščečo krono, oči so močno izmišljene in sama si zasluži nagrado za dolgoletni nasmeh.

Bolgarijo in EU

Ko se premik konča, se otroci obračajo na majhne nacionalne zastave, pojavljajo se tudi zastave EU - vstop Bolgarije je načrtovan v naslednjih nekaj letih. Na osrednjem trgu domačini plešejo na soncu do glasne glasbe, dedi in vnuki se držijo za roke, tisti, ki iščejo prostor v kavarni, pa morajo čakati dolgo časa - poiskati je treba škatle. Roza je mesto postavila v kolektivno omamljanje. Kdo ne sanja o cvetočih pokrajinah in bogastvu? Vonj se že nekaj časa zadržuje na moji koži - tudi potem, ko smo že davno zapustili mesto.

"Ne bom vam ponudil sladkarij, nekaj nepomembnega. Pivo je bolj zanimivo! «S temi besedami nas opatica Melania pozdravi v samostanu Sokolski in nas pripelje na mizo obiskovalca, na kateri že stoji velika steklenica piva. V Bolgariji jih je toliko, nedaleč od Kazanlaka, na obronkih Balkana, ki je videti kot zelene preproge, se nahaja ženski samostan, velik kompleks z igrivim vodnjakom na dvorišču. Oblaki so tako nizki, da lahko komaj vidite zeleno kupolo cerkve, Melania nam polni očala in popije. V 61-letnici je presenetljivo obraz z debelimi obrvi in ​​velikimi, močnimi rokami. opatica, vse manj žensk je šlo v samostan v Bolgariji, v trenutku, ko živi z dvema nunama in eno novico, je govorila dolgo je delala kot tesar. Vaše spreobrnitev k Bogu? Dramatična zgodba. Njen bivši fant je bil zelo ljubosumen, obtožen njenih zadev, in v njeni stiski mu je včasih lagala. Nekega dne je prišlo do spora, bil je pijan, dvignil sekiro in v tistem trenutku ji je Melania končala življenje. Da jih potem ni udaril in usoda imela vpogled, jih je pripeljala k veri in Bogu. Melania je že deset let nuna. Ali ni sploh zamudila zemeljskega? "Ne," se smeje in vzame še en požirek. "Seveda nas hudič nikoli ne zapusti sam, ampak živim v sozvočju s sabo, ni bilo tako." Potem vstane in nam da prijazno roko. "Oprostite, vendar moram prebrati večerno mašo." Slišim zvonce zvoncev, somrak pokriva samostan kot odejo, vodnjak pa pljusne. Mislim, da bi se tukaj spustil nekaj dni, ali teden dni ali kdo ve.

Ženske so resnično zanimive

Nato se peljite naravnost v Plovdiv, drugo največje bolgarsko mesto, zgrajeno na več hribih, levo in desno od široke reke Marize. Pojesti italijanski sladoled v kavarni po pločniku po napeti osamljenosti Falkenhorsta, se sprehoditi po živahni ulici za pešce, pogledati sijoča ​​zlata ikona, ki je bila prodana turistom, ali kričeče pisane pokrajinske slike. Tukaj v Plovdivu se spet pojavi ta občutek, ki me spremlja na celotnem potovanju: Bolgarija ni nikoli podobna sliki v moji glavi, znova in znova kamera zoomira v novih nastavitvah. Tudi ženske v Plovdivu so film same po sebi: svetle rdeče ustnice, prodorni, resnični lovci na oči, ki se razprostirajo po brvnih ulicah.Krila raztrgajo kot majhne zastavice okoli njenih nog, črpalke so nevarno visoke, majice vijolične, rumene, zelene, nebesno modre - verjetno najdemo ženske na zahodu, ki zevajo dolgočasno.

Eden od mojih najljubših krajev v Plovdivu je rimski amfiteater. Pogled se razprostira po dolgih vrstah sedežev do odra, za visokim nebotičnikom in v gorah. Samo "Aida" se vadi, v nekaj dneh je premiera. Pianist se strinja s zmagoslavnim pohodom, zbor je začel, nekoliko previden, nekaj španskih turistov pride. Potem pianist intonira arijo Aide, solist še ni na licu mesta, nenadoma prevzame zvočni glas publike: "Qui Radames verrà." Občinstvo ploska, mlada ženska s črnimi lasmi se po stopnicah spusti na oder in poje celo arijo, nato pa veseli smeh in aplavz v vseh jezikih. Plovdiv je v tem trenutku mednaroden in prepušča svetu.

Brezskrbni dnevi kopanja v Sozopolu na Črnem morju

Ko sem zvečer Skozi znamenito staro mestno jedro se mi zdi, da se svet zapira in sem na povsem drugem mestu: ozke, vijugaste, svetlo pobarvane hiše iz časa "preporoda", kot je bila v 19. stoletju gospodarsko Bolgarija cvetel. Razigrani zalivski okni, pisani okraski, leseni rezbarije, polovični les, del muzeja so vse tisto, kar je ljubeče obnovljena in nepričakovano lepa - mesto kot iz oddaljene pravljice.

Mesto. Država. River. Manjka le Črno morje. Bolgari ljubijo svoje morje, veliko jih preživi tam. Na tem potovanju sem pogosto slišal ime: Sozopol, eno najstarejših krajev na Črnem morju. Južno od Burgasa, južno od strašnih gradov za postelje.

Nos nosim v vetru in voham ribe in fige. Nenavadna mešanica. Čudovita obalna pot je obdana z figovimi drevesi, ki na modrem nebu raztegujejo liste. Dotik Sredozemlja, voda sije turkizno. Še ena Bolgarija spet. V restavracijah, zgrajenih na kamnitih terasah, postrežejo s svežimi ribami, medtem ko se maščobni galebi med seboj lovijo krušne drobtine. Pod skalami je drobna peščena plaža, ki jo ogreje sonce, in valovi segajo naravnost v dušo.

V starem mestu Domačini ponujajo zasebno nastanitev, nekateri od njih so nemški - hitro najdem udobno, poceni sobo z ložo, od tod lahko skoraj izplavim v morje. Popoldne se ulice napolnijo, turisti se sprehajajo mimo črnomorskih hiš, ki so skoraj preveč temne zaradi lahkotnosti kraja. Na stenah se prepletajo poslikana okna, čudovite lesene verande, vrtnice in vino. Kavarne, trgovine s spominki, nespodobne razglednice. Backpackers z velikimi nahrbtniki poskušajo na poceni superge. Mercedes Cabriolet z bolgarskimi registrskimi tablicami se trenutno premika po pločniku, oba mladeniča nosita temna sončna očala, kaj še, Smokies "Living Next Door To Alice" izvira iz avtomobila, stara, brezzobna ženska pa se ustavi in ​​trese v ritmu boki. Nato se sprehodi proti vhodu v garažo, kjer je postavljena majhna miza. Maha me, naj pridem. Na mizi so kvačkane odeje, kot je imela moja babica v dnevni sobi. Kupim dve doilies, barve jajčnih lupin. Ženska zasije, vzame rdečo vrtnico iz kozarca marmelade, ki stoji pred njo, in mi jo da. Smrkavam - mislim, da Kazanlova vrtnica bolje diši. Toda kdaj mi je ženska dala rdečo vrtnico?

Travel Info Bolgarija

Balkan Trek: Mali organizator ponuja izlete po Bolgariji s poudarkom na živalstvu in rastlinstvu, zgodovini in kulturi. Ponudbe na www.balkantrek.com.

Podrobne informacije o nastanitvah, počitniških paketih in državi pod www.visitbg.de.

Knjižni namigi: "Bolgarija", Dumontova potovalna knjiga z veliko informacijami o ozadju (12 evrov). - "Bolgarija", potovalni vodnik s praktičnimi nasveti in naslovi (22,50 EUR).

Literarni nasveti: romani iz Bolgarije

Častni in duhoviti so ti romani iz Bolgarije in drugih vzhodnoevropskih držav - in za nas odkritje.

Dimitré Dinev: Angelski jeziki Neke noči na dunajskem osrednjem pokopališču se srečata dva Bugarja Iskren in Svetljo. Oba sta finančno izčrpana in tu pokopani tovariš Miro, nekakšen zavetnik beguncev, je njihovo zadnje upanje: Rečeno je, da pomaga vsakomur, ki mu zaupa svojo zgodbo. Tako se v alternativnih spominih pripoveduje življenje teh moških, ki sta, ne da bi se spoznali, odraščali v Plovdivu. S strastjo do detajlov avtor razkriva epsko zgodbo o dveh družinah in iskanju njihove osebne sreče v ozadju socializma. Dinev pripoveduje o izdaji, ljubezni, razočaranju in vraževerju. Istočasno je "Engelszungen" vabljiv roman "Coming of Age" z dobrim pomenom slovanskega humorja, ki je bil nagrajen z nagrado Adalbert von Chamisso za leto 2005. \ t (598 str., 10 evrov, btb)

Angelika Schrobsdorff: Grand Hotel Bolgarija Pred pol stoletja je bil "Grand Hotel Bulgaria" v Sofiji elegantna hiša.Zdaj ima samo »utrujen in izčrpan obraz zaradi šokov življenja, kot je moj«, piše pisateljica Angelika Schrobsdorff v svojem literarnem potopisu iz leta 1997. Na začetku druge svetovne vojne je z židovsko mamo pobegnila iz Berlina v Sofijo. in tam je živel osem let, dokler se ni vrnila v Nemčijo leta 1947. Pol stoletja pozneje, ko prejme klic iz svoje nečakinje iz Bolgarije, se odloči obiskati državo, ki jo je zaznamoval konec socializma. Angelika Schrobsdorff opisuje svoje izkušnje in srečanja v tem zelo osebnem in dotikajočem se poročilu o potovanju v bolgarsko sedanjost, ki hkrati vodi globoko v njeno preteklost. (278 str., 9 evrov, dtv)

Zbigniew Mentzel: Vsi jeziki tega sveta Dan v življenju 46-letnega Zbigniewa Hintza, ki še ni nikjer dosegel, čeprav je njegova ambiciozna mati imela velike načrte z njim. To je dan, ko se bo njegov oče, javni uslužbenec 42 let, upokojil. V številnih flashbackih pripoveduje člane svoje družine natančno in z nizko komedijo. Čustvena mati, ki je zahtevala več življenja od socialistične Poljske. Tihi oče, katerega civilno življenje se konča brez zvoka. Sam Zbigniew, književnik in zgovoren, vendar nezmožen najti skupni jezik s svetom. Z romanom o težavah komuniciranja avtor ustvari pravo jezikovno delo. (B: Paulina Schulz, 180 str., 12 evrov, dtv)

László Darvasi: Legenda o Tearmakers "Od legend, sanj, meglice in jutranje meglice, od noči in iz jutranje krvi, od fragmentov filozofije in iz pepela vere, ki jih zmešamo skupaj" - tako opisuje László Darvasi njegov trüppchen showman. Ti skrivnostni žonglerji so madžarskemu avtorju dovolili, da se vedno znova pojavlja med Benetkami in Prago, Beogradom in Kassaujem, Szegedom in Dunajem ter pomaga usodi - v 16. in 17. stoletju, ko so se Turki in Avstrijci borili na Balkanu. Darvasi v svoji "Legendi o teardroperjih" prepleta majhne in velike, nad-tematske, čudovito poetične, večinoma osupljive zgodbe: tihih vohunov, muhastih prinčevov, čarovnic, škratov in vil, smrti in hudiča. In sredi njega so žonglerji. "Mogoče ne spremenijo ničesar v svetu", je nekoč dejal. "Ali pa je?" (Nad: Heinrich Eisterer, 576 str., 25,80 evrov, Suhrkamp)

Bolgarske narative 20. stoletja Vojne, revščina, spreminjanje totalitarnih režimov - pravzaprav so se Bolgari v zadnjih sto letih zelo malo smejali. Kljub temu so satiriki, kot so Svetoslav Minkov in Ivan Kulekov, groteskno družbeno realnost v svoji državi obravnavali precej šaljivo: Vlaki ostanejo nikamor, v gledališču nihče ne razume na zadnjih sedežih, kar je rečeno, in poslani iz Amerike roboti oropajo bolgarske carine vzorec. Skupno 41 kratkih zgodb različnih avtorjev, ki so bile prvi prevedene v nemščino, je pripravil založnik Norbert Randow: Med njimi so besedila disidenta Georgija Markowa, ki je bil verjetno umorjen leta 1978 na mostu Waterloo v Londonu z zastrupljenim konico dežnika. Basne navidezne zgodbe avtorja živalske knjige Emilijana Stanewa. Čudovit pregled resničnega življenja ljudi v burnem stoletju. (Norbert Randow, ur., 363 str., 19.80 evrov, otok)

Paradise or Oblivion (April 2024).