Fairyland na poti
Turneja po Omanu se začne s kano umetnikom ...
Cvet, listi, brsti kot solze, gosto nanešeni ali gazirani. Cvetovi, ki se vežejo na vitice, cvetni prah v loncu. Tako Sumya barva kano, filigransko, nihalno in polno fantazije. Vsaka ženska v pristaniškem okrožju Muscat jo pozna, ker je kana najlepši nakit omanske ženske in Sumya, 22, njegov najboljši umetnik. Živi na zadnjih vratih Mutrah Souka, kjer deli svojo sobo z mladimi ženskami v družini. Ploščice na tleh, arabski motivi na njih, brez oken, neonskih luči pod stropom. Dve žimnici na steni, ena od njiju je sestrina postelja, druga pa njena noseča snaha, ki zdaj razteza svojo molitveno sobo in mumlja svojo večerno molitev.
Soba je hladna kot svetloba. Potem pa Sumya začne slikati. V mnogih ženskah sem občudoval kano, vendar nikoli nisem videl, kako se uporablja. Henna se dogaja v tajnosti, dobra kana ni služba, je nekaj osebnega, nekaj, kar raste s časom. Zato sem šel v Sumjo, ker je vzela čas.
Grizla me je za roko in mežkala svetlo kožo, kot da bi kana potrebovala intimnost za pripravo. Pogleda pozorno, tiho, nato pa odseka vrh modre vrečke in se začne pod kazalcem. Ne moremo govoriti, Sumya ne govori angleško, in Ibrahim, naš vodnik in prevajalec, ne more vstopiti v sobo za ženske.
Kana gori, ko se premakne notri, po eni uri, ko Sumya praska zelene, hladne niti s škarjami, drgne vazelin v kožo, moje roke so čudne, vendar so risbe lepe. Hvala Sumya, že zgrabi naslednjo vrečo kane in začne z desno roko slikati svojo levo roko.
Muškat je verjetno najčistejše mesto na svetu. Umazani avtomobili za vožnjo, zavijanje - vse prepovedano, vsaj 500 evrov kazni. Oman je sultanat in sultan se boji haosa. Celo staro mestno jedro je bilo očiščeno, namesto razpadanja pa so žareče vode in polirani sprehodi, po katerih ženske hodijo na večerni sprehod, ne da bi prikrile obraze. Gledamo, kako ljubitelji gredo z roko v roki, da bi bilo na podeželju nepredstavljivo. Na urejen način je Muscat skoraj besen. Obstajajo bari, kjer lahko dobite pivo, in luksuzni hoteli, katerih prostornost zagotavlja diskrecijo. Obstajajo ženske v črnih oblačilih, Abayas, s prenosnim računalnikom. In na univerzi moška kvota ureja enake možnosti.
Je to vsakdanje življenje v Omanu, arabski modernosti: uspešne ženske, ki so odvisne od moških? Ali je ta sprememba v skladu s tradicijo in prepričanjem - ali oboje? Vprašamo Ibrahima, pravi: "Vprašajte same ženske." In dovolimo igrati njegove stike.
... vodi do nove generacije žensk
"Smo nova generacija žensk," pravi 34-letni Noor Hussain Al-Moosa, vodja banke. "Vzgajali smo se neodvisno, se naučili zaupati nam." Poročena je, ima dva otroka, čudovito žensko, ki ustreli svoje odgovore, kot da v njenem življenju ničesar ne premisli.
Noor Hussain Al-Moosa živi v veleposlaništvu in vili v okrožju Qurum, ki je nekoliko bolj ohranjeno kot ostali Muscat. Srečamo jo med kosilom v svoji tatovi hiši, ki je primerna za njo, v bližini banke. Dnevna soba je videti kot razstavni prostor za arabski kič, lutke v razkošnih oblekah, umetno cvetje in družinske slike v bujni okolici.
Potopimo se globoko v oblazinjeno pohištvo in Noor Hussain Al-Moosa pripoveduje o ekipi, ki jo vodi, večini moških, vseh starejših od nje. "To je enostavno," pravi. "Vsakdo mora biti prepričan, da svoje ideje jemljete resno." Težave? Jih ni. "Enakost je rezultat vzpona tukaj: življenje v Omanu je drago, vsakdo želi imeti več, to je naša sreča, moški želijo žene, ki zaslužijo denar, dve plači sta dobrodošli v vsaki družini," pravi. "Ženske natančno načrtujemo kariero, naših otrok ne dobivamo pred 27, 28. Naši očetje nas spodbujajo, da se naučimo poklica, ne verjamem več nobeni ženski, da je njen oče prisiljen v zakon. . "
Pretepa noge, samo nas pogleda, "Kakšna vprašanja?" Nato potegne kartico, stisk roke. Ona izstreli in pogleda mojo roko. »Lepa kana,« reče in hvaležno se nasmehne.
... do protislovne zgodbe
Nekatere stvari se v tej državi zdijo protislovne, še vedno neuravnotežene, vsaj če gledate z zahodnimi očmi. Do leta 1970 je bil Oman, kot v srednjem veku, skorajda ni bilo cest, šol, bolnišnic.Klanski konflikti so bili obravnavani s puško. In v manj kot 40 letih je Oman postal arabska vodilna država, neusmiljeno vzpona. Izobraževanje in zdravstvena oskrba sta brezplačni, noben Oman ne plačuje davkov. Po drugi strani pa ni strank ali sindikatov, kar še posebej čutijo skoraj nezakoniti gostujoči delavci iz Indije in Pakistana, vsaka peta od 2,8 milijona prebivalcev prihaja iz tujine. Dejstvo, da Oman velja za varnega, skoraj brez fanatizma in kriminala, je predvsem posledica njegove ogromne, budne birokracije.
Predvsem se sultan zbudi, se mu zdi zmerno, namerno, nafto vloži v izgradnjo države, ne da bi to naredil drugi Dubaj. On sovraži vse. Oman ga spoštuje za to. Mogoče je to skrivnost: da stvari obstajajo skupaj, drug ob drugem. Kot tropski deževni gozd ob puščavi.
V Salalah, več kot tisoč milj stran, v dvorani prihodov na letališču, obstajajo opozorila: "Bodite previdni pri vožnji v megli, pazite na daljavo." Preverite metlice brisalcev. "
Brisalci vetrobranskega stekla v Omanu.
Puščava, skale, razgibana zemljišča, v suhih dolinah, obdanih z palmami, ki vodijo šele po težkih zimskih deževjih, smo se naučili spoznati državo. Toda na jugu, v regiji Dhofar, deluje monsun, ki se tukaj imenuje Khareef. Spomladi postavlja obalo pod vodo in jo zapusti zeleno do poznega poletja. Misty reke, plodna pobočja - nenavaden videz v omanski žalosti.
... do tropske strani Omana
Da bi videli tropski Oman, sprejemamo poletno vročino. To je 50 stopinj v notranjosti, v puščavi Rub-al-Kahli, ki se kmalu začne za Salalah - največjo svetovno peščeno puščavo, nekaj sipin visokih sto metrov. Naša Land Rover je klimatizirana, za filme imamo hladno škatlo, imamo käppis s širokim odtenkom, ki dajejo senco nosu in 60 + -Sonnenschutz.
Mogoče ima višja sila svoje načrte s to državo ...
No, nismo imeli gumijastih čevljev, seveda, potrebovali bi, v visoki, vlažni travi Wadis Darbat, 30 kilometrov vzhodno od Salalaha. Prekleti košček zemlje, slapovi, ki so se razlili iz apnenčastih zidov, megle nad njim, fin dež. Stojimo ob reki, komarji se dvigajo kot črne kroglice, stopim na velikansko žabo, ki se nemudoma umakne. Deževni gozd se začne pred nami, banyan fige se pod težkimi zvončki upognejo v goščavo, čarobni gozd, kar je v njem, skriva skrivnost.
Slišal sem guganje golobov in bulbulov, majhne slave. Slišim hijene in divje mačke, njihovi zvoki so oddaljeni in komaj razpoznavni. Nečuven, ta kraj je tudi strašljiv, neverjeten. Kot da bi višja sila s tem delom zemlje sledila svojim načrtom in ne bi več razkrila, zakaj. Ibrahim pripoveduje, kakšen spektakel je to, ko na stotine kamel istočasno stopijo z velikim mirom na bujnem bregu reke in pijejo.
Spustimo se po mokri podlagi s svojimi puščavskimi sandali, blato pršimo z vsakim korakom. Khareef, to je festival za turiste iz cele Arabije. Če imaš čas in denar, pridi sem. Ena želi "Happy Khareef!", Družinski očetje fotografirajo svoje zastrte ženske z otrokom na rokah na zeleno ozadje, nato pa piknik za Land Roverji in uživajo v odmoru.
... in ne razkrivajo več svoje skrivnosti.
Zvečer gredo na trg kadilcev, ker je Dhofar zemljišče kadila in souk v Salalah, ki je znan po svojih tisočih vonjih. Trgovci najamejo strehe svojih stojnic, kjer bodo tisti, ki so od daleč, spali na prostem.
Nekatere trgovine so zapakirane do stropa, kadilo pa je shranjeno v instant kavnih kozarcih ali plastičnih vrečah.
Drugi so elegantni, prodajni pult iz temnega lesa, luksuzne smole v steklenih posodah. V Salalahu so najdražja in najboljša esenca, temna, težka, sladka ali sadna, in najboljši mešalniki, stare ženske s tamjanimi prsti. Nenehno mečejo stisnjene bleščeče kocke ali črno lubje v svoje gorilnike in razgibavajo dim, mi njuhamo, a prodajo prodajajo ženske Oomani, ki poznajo svojo pot okoli, ki lahko prelivajo nianse, postavljajo vprašanja ali mahajo dekletom na koncu kupiti izbor vsega.
... v puščavo
Plodna zemlja se konča nekajkrat za Salalah, deset metrov je med zeleno in sivo. Kišica postane lepša, brisalci vetrobranskega stekla porazdelijo zadnje kapljice. Potem napoveduje Rub al-Kahli, "prazno četrt", ogromno peščeno preprogo, ki pokriva četrtino Arabskega polotoka. Začne se kot siva plošča, goli balvani na obeh straneh ceste. V avtu je kaseta z indijskim popom, na njej hindujska različica klasičnega Celentana "Sono Italiano", ki pojemo v zbornici v fantazijskem indijskem, opraskanem, malo pojemo proti občutku, da ne vemo kot bo.Puščava je kraj, v katerega se vrže.
Pesek se kopiči z vsakim korakom kot voda.
Trdno cesto zapustimo ob prvih rdečih peščenih sipinah. V oddaljenosti se pojavijo temne lise, ki postanejo kamele, njihovi obrisi pa niso v središču vročega zraka. Skoraj črni so, puščavsko sonce je požgalo njihovo krzno. Gremo ven, pesek je vroč, čudno je tiho, brez gibanja, naše razburjenje je osupljivo. Pod peskom se blešči nekaj belega. To je lobanja. Pogledam bližje. Stojimo na kameljem pokopališču. Pesek je opral kosti mrtvih živali belo, kot v zadnji službi ljubezni. Samo beduini poznajo ta kraj, tukaj pripeljejo svoje kamele.
Vozimo naprej, iščemo kraj za noč, pesek je za nas le pesek, vse izgleda enako. Ampak Ibrahim na neki točki pravi: "Tukaj je dobro." V vdolbini postavimo šotore, sonce, ki potone globlje, črpa obrise na tleh s svojimi sencami: trup, Veliki kitajski zid, čoln. Potem vsi gredo sami zase. Pesek se kopiči z vsakim korakom, kot voda, in oddaja valove in bele kapice. Čarovnice in čebele z velikimi belimi krili zvečejo nekaj suhih grmičev kot nanoboti. Puščava je ogromna preproga, ki je zdaj obkrožena z mesečnostjo.
Večina družin je zdaj poravnanih.
Razvaljamo veliko mat, lupino krompirja, narežemo zelenjavo, kuhamo vse in nato plošče speremo s peskom. Ibrahim polije kavo in pripoveduje o jemenskih gangsterjih, ki včasih ponoči pridejo v taborišča in ukradejo džipe, da bi jih prodali na savdski meji. Poslušamo motorje, ki se približujejo, vendar ni nič. Potem pogledamo navzgor, ležimo na hrbtu, na nebu. Ponoči, pri 35 stopinjah. Dokler ne preide vsa negotovost, in daje prostor za globoko zaupanje v ta čuden svet zvezd in peska. Gremo šele v šotor, da škorpijone obdržimo stran.
Sultan je zgradil puščavske vasi za beduine v Rub al-Kahliju, večina družin je zdaj nastanjenih, saj si živijo kot učitelji ali v upravi. Tako kot vase duhov, so kraji videti, zdaj v vročem jutru, satelitske klope na vsakem strehi, poravnani, kot da prejemajo sporočila z nebeljanega neba, ki ga lahko samo razvozlajo.
Sredi ničesar najdemo zeleni šotor. Do nas pride moški z belo spodnjo majico in šalom, ki je vezan okoli bokov. 24-letni Nead Ahmad prihaja iz Pešavarja v Pakistanu in tri leta živi v Omanu. Osamitev njegovega tabora je ogromna.
Naredi nam čaj, čaj s kamelim mlekom, ki je sladko in tanko. Ko se pogovarja, se s svojo roko nenehno dotika svoje prsnice. Varuje kamele bogatega človeka iz Hashmana, 40 kilometrov od tukaj. Kamele, 55 živali, dobro stanje, so izraz blaginje tega človeka. V Nead Ahmadu izražajo svoje upanje za čas po njem. Zaslužil je 240 evrov na mesec. Ni preživel niti centa, ampak kmalu shrani, da bi našel nevesto v Pakistanu. Do takrat je njegovo življenje ta zeleni šotor.
Ob petih zjutraj vstane, moli, pometa kamele, kuha svoj riž v vodnem kameljem mleku, peče kruh ali naredi zelenjavo, večinoma zeleni fižol. Potem hrani mlade kamele in poganja črede naprej. Ali pa vodo iz žveplovih izvirov v bližini, toplo, vonjavo vodo, žveplo smrdi. Ali se počuti osamljenega? Ali pa samo biti sam? Pravi, "Ne sprašujem se tega." Ko velik, bleščeč hrošči koplje luknjo v pesku zraven mojega šotora, vendar se še vedno spušča in vse vrača nazaj, hrošč pa opravlja delo brez kakršne koli koristi. Morda, da bi preživeli v puščavi, da ne bi prosili za smisel ali da bi čutili potrpljenje, je to praksa.
... in se konča s Henno in pogumno žensko
Vaša kana je zelo lepa, "pravi Hanan." Za mene, kana pomeni joie de vivre. Veste, "pravi," jutri se bo šola spet začela. Za praznovanje konca praznikov bom vzel kano. 28-letni Hanan Saleh Mubark Alzedjaly, profesor geografije in ekonomije doma, živi v mestu Sur na vzhodnem robu Omana, vasi, kjer poučuje, Al Kamil Ona je 60 kilometrov stran, gre vsako jutro s skupnim taksijem. Njeni učenci so še vedno pod vplivom svojih staršev. Hanan je majhna, vesela oseba, nikoli ne gre na delo brez ličila. Model, "pravi," jo spodbuja, da postane samozavestna. "Direktor jo je prosil, naj se očisti in reče ne.
Hanan ima rad lepoto in ljubi lepotni salon v Surovih ženskih soukih, s svojimi bočnicami, žafrani in kadilnimi pastami. Greva tja, zadnji dan poletnih počitnic. "Ko sem srečna," pravi, "iščem vonje, ki to izražajo." Pusti kreme, da kapljajo na njeno kožo, od prodajalcev, ki so prikrita pod črnimi očmi. Za kožo kupuje kane in bleščice.Pravi: "Deset, pred petnajstimi leti so se razvezane ženske, kot sem jaz, skrivale."
Njen mož je bil ljubosumen na svojega sina, ki jo je pretepel, ko je preživela čas z dečkom, in jo premagala, potem ko se je njena hči rodila tri leta pozneje. Zaklenil jo je in ona je pobegnila k materi. Hanan je želel razvezo zakonske zveze, ceno neveste, dobrih 5.000 evrov, vrnila se je - je nekakšna varščina, ki jo je treba plačati, ko se pogodba, tj. Zakonska zveza, razpusti. Otroci so ostali z njo in njen mož jo je moral plačati.
Zdaj živi v veliki hiši, opremljeni z rdečo preprogo, skupaj z materjo, otroki, stricem in služkinjami. Hiša ji je kupila od plače in od njenega dedovanja je oče umrl zgodaj. Sedi na hodniku, velikost sobe, kadi kadila in včasih ujame enega od svojih otrok, ki se grdo borijo na preprogi. Hanan nikoli ne grdi. Samo objame otroke. Ali si lahko predstavlja novo razmerje? "Obstajajo prosilci," je rekla, "toda tokrat bi morala biti popolna."
Življenje v Sur se začne ob šestih zjutraj na plaži, ko ribiči sidrajo s starimi lesenimi jadrnicami Dhaus. Po kratki noči na krovu se stresajo odeje, mačje moške, ki se mimogrede premikajo po palubi, s prsti, ki so jih prilepili v deske. Motorne ladje prinašajo ulov na plažo, koralne ribe, tune, morske pse, morske pse. Lokalni fantje zgrabi ribe za plavuti in jih vrgnejo na pilote, ki jih trgovci nato naložijo v hladilne posode svojih pick-upov, da bi jih odpeljali v Dubaj. Sedimo v bližini starega moža Sur, njihove sprehajalne palice so jih položile v pesek, nasmejejo se nam, opazujejo, kako trgujemo, kako trgovati z nekaj gibi. Sonce se dviga za valovitimi oblaki in za trenutek se plaža kopa v mraku. Kot da se je modernost zadrževala in Oman je padel nazaj v čas, ko so trgovci Sur odpluli v Indijo s svojimi okrašenimi dhami, kadili na krovu. In kana, mogoče.
Potovalne informacije
odprav na območju kadilnice Dhofar in v gorah Hadjar-ash-Sharqi na severu od 2595 evrov, datumi na zahtevo.
Hotel potovanje do Sura, v puščavo, do starih trdnjav in modernega Muskata od 2220 evrov, datumov na zahtevo.
ponudnik: Nomad, tel. 065 91/949 98-0, www.nomad-reisen.de
