Južne države Amerike
Stanovanje, z majhnimi okni Ford Mustang je pravzaprav vrtoglav avto, da odkrije državo v njej. In vendar je tukaj edina prava. Tudi v verziji iz leta 2006 Mustang preoblikuje običajne ljudi takoj v James Dean. Američan ni. In res: Na našem potovanju se bodo "dobri stari fantje" vedno vrnili k našem Mustangu.
Južna lepota: staro pristaniško mesto Charleston
Vozimo se na jug. Cesta vodi od Charlotte, mesta Severne Karoline, do starega pristaniškega mesta Charleston na obali Južne Karoline. Imamo dvanajst dni, dvanajst dni, da izsledimo starodavno Ameriko, duh, ki naj oblikuje to državo do danes, daleč od bleščečih metropol v New Yorku, Los Angelesu ali Miamiju. Vse se je začelo tukaj na jugu ZDA. Tukaj, na začetku 17. stoletja, so izumili vse, kar sestavlja sodobno Ameriko: izvoljena srečanja mestne hiše, redna prisotnost cerkve in ponosno prepričanje, da lahko vsaka oseba vzame svojo usodo v svoje roke - in da so sami odgovorni za to. Čeprav na zahodu in severu te velike države sedanjost pogosto uničuje, kar je bilo nekoč, v južnih državah živi občutek za zgodovino in tradicijo. Torej, če ta stari ameriški duh še vedno obstaja, mislim, potem v Carolinas.
Najprej najdemo veliko cerkva. Desno in levo od podeželskih cest nizke opečne zgradbe z belimi stolpi, ki so enake kot vrtne lope iz strojne opreme. Verjetno obstaja veleblagovnica za cerkev, šalimo se, da se kasneje naučimo, da je res tako. Vera je trdna v krščansko-krščanskem biblijskem pasu, vendar je tudi zelo pragmatična: poudarjeni plastični stolpi so prenosni stolpi podjetja za mobilne komunikacije. V ušesih zvonijo samo imena cerkva: Nova življenjska krščanska skupščina, cerkev male svetosti ...
Vmes se širi. Drevesa, jambori, celo hiše izginejo pod gosto krono listja. Država je ugnezdena globoko zelena. Kudzu je ime prvotne japonske puzavce, ki so jo politiki leta 1876 ob praznovanju 100. obletnice v Philadelphiji tako domišljali, da so kmetom plačevali denar, da jih posadijo ob cesti. Dejstvo, da hudičeve stvari rastejo do 30 centimetrov na dan, niso mislile. Zdaj so na internetu kudzu klepeti, na katerih razdraženi lastniki zemljišč dajejo nasvete, kako najbolje ubiti zelišče.
Evropa v tropskem formatu
Na nekdanjem "suženjskem trgu" je bila tretjina vseh sužnjev v Severni Ameriki tihotapljena.
Charleston je vodeno mesto. Dvanajst cest, čez dvanajst ulic, kamnite tlakovane ulice vmes. Samodejno upočasnim, kot sem to počel, ko sem študiral v New Orleansu in ljudje so se počutili počasi. In takoj se vrnem v nosni govornik jezika, spet se obrnem na neznance z "gospo" in "gospod", postanem "pohoten" na moji strani in rečem "Žal mi je" tako vljudno, da je Mike Hughes, fotograf, začne glasno glasno štetje.
Pogrešala sem jo, tisti žametni mehki zrak južnih držav. Plodov vonj po slani vodi in rastlinah v vlažni toploti. Tudi ščurki, ki sem jih zamudil, čarovnik kot avtomobili Matchbox čez robnike. Ob zori moški v kratkih hlačah ribarijo na vzhodni bateriji, na vrhu polotoka, kjer je Charleston zgrajen. Kot vsi tukaj, se prijazno sprašujejo, kako se počutim. Dobro, pravim, zelo dobro. Dagnje zdrobi pod nogami. V rekah Cooper in Ashley, ki tvorita Charleston, se delfini odbijajo. Na cesti so prvi konjski vili mesta, ki vodijo mimo našega Ford Mustanga.
Eden od njih je Sherrie, blondinka Hugenotka iz 14. generacije, ki nas bo kasneje preplavila z zgodovino tega mesta.
"Trajalo je več kot 100 letToda po vojni s severom smo se spet izvlekli iz blata, brez pomoči - to je stari duh Amerike, «mi bo povedala - polna patosov in brez ironije, bomo vedeli vse: ta Charleston Sveto mesto, ker je tu vsakdo, bodisi Hugenot, Metodist, Žid ali Katolik, lahko zgradil svoje lastne cerkve, in da je bilo pristaniško mesto najbogatejše mesto na celini od 1740 do 1830, ker vse, kar pripadajo kolonijam in kasnejšim južnim državam ZDA Indigo, riž in, da ne omenjam, temna stran juga, sužnji, so bili natovorjeni tu, odpremljeni in seveda očiščeni dolžnosti - da je bila leta 1776 prva odločilna bitka ameriške revolucije pretepena in 1861 prvi posnetki v državljanski vojni. med severom in jugom je padlo, da so hiše po velikem potresu leta 1886 s kovinskimi nosilci po delih spet potegnili naravnost.
Ampak še zjutraj je še zgodaj. S svojo kavo hodim po ukrivljeni leseni verandi "Two Meeting Street Inn".Španski mah se ujame iz mogočnih vej Virginia Oaksa. Zgrajena leta 1892, je naša luksuzna nočitev z zajtrkom ena od novejših hiš v mestu. Vse je pod spomeniško zaščito že od 30. let. Že dolgo so bili ljudje preveč revni, da bi porušili hiše. Zdaj ne morejo več. Charleston živi, da je čudovito. To bi moralo ostati tako. Tako ne izgleda staro, prav tako tudi pravila gradbene oblasti. Občutljive palmetske palme se razprostirajo po ulicah, za njimi so viktorijanski dvorci s stebri in stolpiči ter pastelne ozke mestne hiše z razcvetom. Na verandah, ki tečejo skozi bujne vrtove ob straneh hiš, lahko vroče in vlažne poletne mesece dopuščamo tudi brez klimatizacije.
Andrea Koch je želela ostati pri svoji družini dve ali tri leta. Sin Christopher, ki se je rodil tukaj, je že deset let. Turiste vodi skozi "njeno" mesto. Ni samo eleganten pridih, ki drži Nemce tukaj. "Južna gostoljubnost", pregovorna južnjaška gostoljubnost, je nekaj čudovitega - če jo lahko rešite, pravi. "Bonton, kultura, konservativne družinske vrednote - tukaj se zelo spoštuje." Kljub temu pa Charlestonians niso trd. Ljudje, ki vztrajajo na svojem petih urah v mestu, se po delu hitro poženejo na plažo. Vse skupaj ustreza. Široke, divje, peščene plaže na plaži Folly ali na otoku Palms, kjer veter in atlantski valovi klepetajo vse skupaj, so le petnajst minut od središča Charlestona. "Če želite vedeti, kateri duh je oblikoval ljudi tukaj, potem morate slediti reki Ashley navzgor," pravi Andrea Koch. "So stari nasadi."
Ukoreninjeno divjino v Carolinas
Stari sijaj: vrt na nekdanji plantaži Middleton Place
Stroga geometrična vrtnica se sklanja navzdol do reke Ashley in se konča v dveh ribnikih, ki izgledata kot krila metulja. Samo aligator, ki se vleče v tem, potemni sliko. Na Middleton Placeu se med okrasnimi ribniki in dolgimi kamelijskimi aveniji potiska skoraj 200.000 azalej. Povzroča in drobovje, mahanje in plezanje povsod. Cikade gredo nad njim, zvenijo kot napol pečene na električnih skuterjih. Za sto sužnjev naj bi bilo potrebno več kot deset let, da so ustvarili to kopijo starega sveta v Novi. Nasad je postal dragulj z divjino in civilizacijo, ki sta se drgnila na robove drug drugega. Riževa polja so bila zasajena v močvirjih, kjer so divjale kače, komarji malarije in aligatorji. Divjina je že vrnila vse nazaj. "Ko so bili sužnji osvobojeni, jih nobena nagrada na svetu ne bi prisilila, da gredo tja znova," pravi Alan, ki nas je peljal po avtobusu čez nasad. "Stopnja smrtnosti je bila previsoka."
Stara velika hiša ni preživela državljanske vojnetoda majhne hišice na strani in nekatere četrti za sužnje so še vedno v senci mogočnih hrastov. V notranjosti so uvoženi izdelki iz 18. in 19. stoletja razstavljeni na vitkih, obrnjenih nogah. Vse je prišlo iz Evrope v tistem času, od spineta do porcelanskega servisa. Celo tkanine za posteljo z baldahinom. Na številnih starih nasadih so ljudje kot Kitty Evans. 70-letnik že vrsto let igra v suženjskem življenju v Brattonsvillu, v bližini Rock Hill-a. Obiskovalci se razderejo in se ji poskušajo opravičiti za zgodovino suženjstva, pravi. Kitty Evans ne želi omalovaževati preteklosti. "Tako je bilo," pravi. "Ampak, da bi vedeli, kam gremo, moramo vedeti, od kod smo, peljati se do obale, do Gullahov na morskih otokih, to je stara Amerika, to je tisto, kar je oblikovalo to državo."
Golf raj na majhnih otokih
Odpravite se na eno od številnih igrišč za golf na morskih otokih v Južni Karolini.
Zmešan otok morskih otokov je bila nekoč središče proizvodnje riža v Ameriki. Zdaj je trdno pri rokah za golfiste. Med kratkimi oblekami se v bungalovih pod hrastovimi drevesi in cvetočimi grmovji nahajajo avtomobili za golf. "Na teh otokih igrajo skoraj samo jankiji, ki se tu upokojijo," pravi Golfer Deanne Freeman na otoku Dataw. Toda brez bogatih Yankejev s severa bi še vedno izgledalo pred 30 leti. "To je bila majhna Afrika," pravi Deanne. Po državljanski vojni so Gulahi, sužnji riževih nasadov, več kot sto let ostali sami na majhnih otokih ob obali, pozabljeni pa so ostali. Verjetno ni bilo nobenih mostov, ki so želeli na kopno, je bilo treba veslati. Šele leta 1970 so tu živeli ljudje, ki so govorili o mešanici poenostavljenih angleških in afriških narečij, katerih otroci niso mogli niti brati niti računati in ki niso vedeli, v kateri državi živijo.
Danes je Gullahova kultura spet skoraj izginila. Najdemo jih v galeriji »Red Piano Too« na avtocesti. Levo in desno so garaže nasproti restavracije Gullah Grub. V svoji galeriji, Mary Mack, 71 prodaja tisto, kar lokalni umetniki izklesajo, narišejo, barvejo, oblikujejo, modelirajo, dleto, lepilo ali spajkajo.Večina jih je odkrila, nekateri so jih naredili velike. Naivno oljno sliko Gullahovega slikarja Jonatana Greenea na primer iščejo po tem, da obstajajo čakalne liste.
V starosti 20 let se je Mary Mack odpravila iz sosednjega otoka Sv. Helena v New York, da bi se izognila rasni segregaciji. "Tudi to ni bilo toliko bolje," pravi. V mnogih primerih je bil odprt rasizem na jugu še bolj pošten kot skriti sever. "Tukaj sem vsaj vedel, kje sem." Vrnila se je 20 let kasneje. "Yankeji samo ne morejo kuhati, dušo hrano, hrano, ki ogreje dušo, samo gulahi lahko storijo," pravi, in nas je poslala čez ulico, da bi jedli. "Vzemite južno piščančjo pire s pire krompirjem." Prav tako želimo priti v močvirje, pravi Mary Mack, kamor so drevesa v črni vodi. "To je zame vonj stare Amerike, tako je izgledalo, ko so prišli naši predniki."
V močvirjih
Vse zelo naravno: izlet s kanujem na reki Edisto
Na Edistovi reki pustimo kanu v vodi. Poleg nas pet moških spakira hrano v svoje čolne in govori o našem Ford Mustangu. Jim Hanks, eden izmed njih, se bo poročil jutri. Namesto pijančevanja so njegovi kolegi, Ryan, Brian, Jeff in Rusty, organizirali turnejo po vesljih v močvirja. »Imate kikirikije?« Vpraša Ryan, preden vzame. "Brez njih ne bom vozil." Vroče kuhani arašidi so nacionalni prigrizek južnih fantov, pravijo. Jeff, edini Yankee, ima rad tako mehke stvari kot jaz. "Vseeno vas bomo popeljali, kaže, kako smo strpni," pravi Jim. Jeff je edini brez pištole. "Ali hočeš, da so oboroženi le slabi fantje?"
Imamo isto pot in vozimo počasi navzdol. Po nekaj udarcih na veslo so fantje na najljubši temi: "vojna med državami". To imenujejo ameriška državljanska vojna na jugu. Točno veste, kdaj se je sploh boril z jankiji. In kaj bi moral storiti, da bi jo dobil. "To je bilo že na univerzi," vzdihi Jeff, Yankee. "Vsakdo, ki ga spremlja bencinska črpalka, lahko izvede bitke." Levo in desno ogromne plešaste ciprese raztezajo svoje korenine kot majhni otoki iz črne vode. Bela čaplja nas nekaj časa spremlja. "To moraš vedeti, kot južnjak," pravi Jim. Kaj še pripada? "Pravi avto," pravi Ryan. Seveda vozi tudi Ford Mustang. Toda star, od 57. Poleg tega inženir drži štiri krave na polju za svojo hišo. Ker pripada južni kulturi, pravi. "Pravi Američani so neodvisni." In: kmetje plačajo manj davkov. "S tistimi v Washingtonu ne bom ničesar prostovoljno," pravi Ryan. Kdor sedi v Beli hiši, je popolnoma enak. "Ne vmešavam se v njihove zadeve, potem bi me morali pustiti pri miru, zato smo ga vedno držali tukaj."
Toda, ko je v Bagdadu padel šesti sosedRyan je poročal vojski. "Rad imam svojo državo in sem hotel pomagati potegniti voziček iz blata." Inženirji so ponavadi dobrodošli z odprtimi rokami. Ne Ryan. Ima zastavo upornikov, zastavo odcepljenih južnih držav, na njegovi desni rami. "Peljali bi me s svastiko," pravi in izpljune lupino arašidov. "Naša zastava se je do julija 2000 preplavila po kupolici Parlamenta v naši prestolnici Kolumbija!"
"Stari duh je mogoče najti tudi v Cherokeeju, v Severni Karolini," pravi Jim, ki se je poslovil. "Bili so tu, ko so prvi naseljenci še živeli v londonskih slumih."
Solidarnost in igralnice
S igralnicami, pubi in trgovinami s spominki si Cherokee zaslužijo največ denarja.
Polivajo v Cherokeeju. "To bi moralo biti boljše z deževnim plesom danes zjutraj," pravi Frieda Huskey iz rezervne uprave in se smeji. Obstaja veliko dežja v Smoky Mountains - ime prihaja iz oblakov, ujetih v krošnjah dreves. Z Davey Archom, našim ameriškim vodnikom, potujemo v indijansko vasico Oconaluftee, ki je okoli leta 1750 podobna Cherokeejevi vasi, mimo umazanih trgovin s spominki, polnjenimi z indijskimi okraski z Daljnega vzhoda, plastičnimi juggerneuts in moteli. "Cherokee so živeli na majhnih kmetijah, kot so kasneje naseljenci." Tudi sužnji bi jih imeli. Od drugih plemen, črncev, belcev, ni pomembno.
Lesar in plesalec Davey pozna vse, ki prikazujejo starodavne obrti Cherokeeja v indijski vasi. Poleg stare ženske, dekleta grickati kroglice na jelenjadi ali tkanje zapletene vzorce v košare, mladi moški izklesati jelena. Njena dela se prodajajo v zadrugi plemena. "Pleme daje vsakomur, ki želi delo," pravi Davey. Če niste v vasi, igrajte v bombastični igri na prostem "Unto the Hills", ki vsako poletje pripoveduje zgodbo o Cherokeju. Kako so poskušali živeti z belci, dokler niso bili prisilno preseljeni na indijsko ozemlje zahodno od Mississippija leta 1838.Andrew Jackson, takratni ameriški predsednik, je želel tako. "Gre za zemljo, zlato, moč," pravi Davey. Od takrat sta dva plemena Cherokee. Ena v Oklahomi in ena v Severni Karolini. "Mi smo otroci tistih, ki so se skrili v gorah in se niso pridružili. Naši prastarji se niso tako preprosto odrekli svoji zemlji, boj je bil nesmiseln, zato so samo čakali."
"Vsi so se sramovali svoje indijske krvi"pravi Frieda Huskey. Ker pa je velika igralnica financirala zdravstveno zavarovanje in študij Severne Karoline Cherokee in dvakrat letno izplačala več tisoč dolarjev, bi se celo beli Yankeji prisegli, da je njihova prababa princesa iz Cherokeeja. Več kot 500 ljudi bi vsak dan poskušalo priti v pleme. Ampak mora biti šestnajsta Cherokejeva kri. V nasprotnem primeru mu ne pripadaš. The Village, igra, seveda, je kič, pravi Davey. "Toda fantje se učijo naše zgodbe, dokler jih ne pozabimo, smo močni." Na žalost ne vsi v Cherokeeju tako mislijo. Njegov bratranec, izvoljen vodja plemena, želi zgraditi igrišče za golf. Sredi doline, kjer je nekoč stala Mothertown, veliko mesto Cherokee, okoli katerega se prepletajo vse plemenske legende. "To lahko naredimo kot človek, ki je izumil Lake Toxaway," pravi Davey. "Samo vzel je dolino in iz nje naredil jezero." Ampak to je samo Amerika. Nova Amerika.
Potovalne informacije Severna in Južna Karolina
PrihodZ Lufthanso dnevno iz Frankfurta / Maina in Münchna nonstop do Charlotte, Severna Karolina. Od približno 830 ali 940 evrov (www.lufthansa.com).
našli namestitevNice Bed & Breakfasts so na voljo od približno 90 evrov na noč. Za rezervacijo preko www.southcarolinabedandbreakfast.com.
INFORMDober vodnik je "Hidden Carolinas" Cathrine O'Neal z mnogimi naslovi, zgodbami, zemljevidi in koristnimi nasveti (od 14,95 EUR, Ulysses Press). North Carolina Oddelek za turizem, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, Tel. 001/919 / 733-41 71, Fax-85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Oddelek za parke, rekreacijo in turizem v Južni Karolini, ulica 1205 Pendleton, Columbia, SC 29201, tel .: 001/803 / 734-11 64, faks -11 63, www.discoversouthcarolina.com.
