Potovanje v Južno Dakoto: druga stran prerije
Pre-zasvojen: naš avtor Nikola Haaks
Odpoved nakupa v Walmartu v Rapid Cityju, sedem zjutraj. Pozabil sem svojo zobno ščetko. Blagajnica me sijajno vpraša, kako sem in zakaj sem tukaj. "Počitnice v indijskem rezervatu," pravim v severni Nemčiji. V supermarketu mi je všeč pogovor, zato le tako srednje in zagotovo ne zgodaj zjutraj z jet lag. Ona šepeta: "Wow, hooooow zanimivo! Srečno!" Ni pričakovala, da bi turisti prišli v Južno Dakoto na dopust v rezervo.
Eden od trenutkov, ki gori v duši: prosto krdo bivolov za sončni zahod v Badlands
Mogoče malo nenavadno, saj so zagotovo bolj sproščena letovišča kot Sioux Reserve na meji z Nebrasko: Stopnja brezposelnosti je 85 odstotkov, alkoholizem in nasilje sta običajna. Številni beli Američani se raje odločijo za obvoz, namesto da bi se peljali skozi 11.000 kvadratnih kilometrov. "Vstop v rezervat borovcev - Lov je dovoljen le z dovoljenjem" stoji na velikem rustikalnem lesenem znaku, ki ločuje dve galaksiji eno uro in pol pozneje: Ameriko in njene domorodce. Pokrajina me spominja na Dithmarschen. Veliko trave, brez opaznega dviga, nekaj krav na paši. Občasno se na strani obrnejo pisane barvne hiše ali prikolice, pred njimi smeti: razbitine avtomobilov, kovinski deli, zarjavela kolesa - in znova in znova: "Prosim, očistite si svoj dom".
Kaj hočem tukaj? Nisem zelo duhovna in ne pričakujem oživitvene izkušnje v potovalnem domu. Upam pa, da bom imel pošten vpogled v vsakdanje življenje Lakote, sub-plemena Sioux Indijancev. Tudi če boli. Naslednje jutro sem izplula iz šotora in se odpravila v majhno stavbo Lakota Waldorfske šole v Kyleu, gnezdu z 700 dušami. Šola je naša baza za naslednje dni. In projekt, ki je podprt v okviru tega donacijskega potovanja. Tam lahko kuhamo, jemo, se tuširamo in na posestvu gradimo tipis in šotore, v katerih spimo.
Tradicija: Wohpe in Oceane Bull Bear ples v kostumu Lakota.
Smo dvanajst žensk in trije moški - eden izmed njih je nemški vodnik Dirk, ki se je strastno posvetil Lakoti. Vsako jutro ob osmih, ko zajtrkujemo, na dvorišče pride rumen šolski avtobus, 18 majhnih indijskih otrok, ki nas navdušeno gledajo: 15 odraslih belcev v zunanjih oblačilih, ki kampirajo na kampusu. To se ne dogaja vsak dan.
"Večina Amerike ne zanima, kaj počnemo tukaj, Živimo v senčni vasi, «pravi 55-letna Isabel Stadnick, švicarski soustanovitelj šole s ciljem oživiti jezik Lakote, ki ga je vlada prepovedala zelo dolgo.» Brez jezika ljudje izgubijo svojo identiteto, «pravi Isabel. državne šole v rezervatu ponujajo Lakoti le kot manjšo temo, komaj pa to ne govorijo prebivalci Pine Rigde, mlajši od 50 let. "
Učiteljica: Charly White Buffalo na faksu poučuje jezik Lakote
Isabel se je zaljubila v Lakoto Bob na počitnicah leta 1989. Po njegovi nenadni smrti je osem let pozneje zapustila Ameriko. In končno se je vrnil. Obožuje prerijo. Dejstvo, da je najbližji supermarket oddaljen 50 milj, je ne moti. Tudi ne revščina. Kyle se je razvil, pravi. V zadnjih petih letih je bil motel z restavracijo, burito trgovino in kavarno. Mlada Patricia Hammond jo je odprla lani. Patricia, 35, prihaja iz bogate družine Lakota in skrbi za otroke v rezervatu.
Pelje nas v gozd, imenovan Kanjon rumenega medveda, kjer zdravilci že tisoč let zbirajo zelišča. Patricia koplje po tleh, vzame nekaj gomoljev in reče: "Tukaj ga ugrizi!" To je korenina ehinacina, ki mi takoj utripa jezik. Mi vonjamo in brusimo liste, katerih imena se ne spomnim. Končno zberemo tone divjega žajblja, ki raste povsod. Sage je sveta rastlina Indijcev. Prekajen, bi moral očistiti um, srce in dušo. Danes je še vedno v moji kuhinji in ko ga vidim, sem v Južni Dakoti.
Na vrtnih vratih: Madonna Whirlwindhorse lahko kuha čudovito in popravi vse
Naslednji dan sedimo v pisarni z energičnim Karlene Hunterjem. 59-letnik je ustanovil podjetje, ki proizvaja energetske palice iz bivoljega mesa. Njihovi "tanka bari" se zdaj prodajajo po vsej državi v verigi ekoloških živil "Whole Foods". Kakšen čudovit uspeh.Karlene pravi, da se je rezerva veliko spremenila, zlasti zato, ker tu živijo predane ženske. In da obstaja samo ena možnost, da se več spremeni: delovna mesta. Po teh srečanjih začenjam občutiti, da del tega življenja ni tako daleč od mojega, kot sem sprva mislil.
V Rosi opravimo manjše izlete v "Trading Post", kjer se naučimo izdelovati biserne zapestnice, ali na Oglala College za Charly White Buffalo. Izgleda kot indijska različica Alaina Delona, poučuje Lakoto in tradicionalne umetnosti - in odrasle moške navezuje na tradicionalne motive. Po opravljenem delu je rad zavrtel svojo šolo v svoji ljubljeni Harley, da bi nas naučil nekaj o Lakoti.
Široka dežela: Deli "Ples z volkom" so bili posneti v Badlands
Toda kaj je še z moškimi? "Vsi so neuporabni," pravi Madonna Whirlwindhorse in se zasmeji. 39-letnik prihaja vsak večer in nam pripravi hrano. Medtem ko pripravlja senzacionalni kruh, ki se ocvrti v oljčnem olju, ki ga kasneje napolni z mletim mesom, pravi, da ima otroke iz različnih moških. Ampak samo zato, ker je samohranilec, je v redu. Madonna se imenuje "izvajalec" in lahko naredi vse, kar je povezano z gradnjo hiše. Ampak ni ji bilo treba dovoliti, da bi kdorkoli povedal kaj o moških, zato je odnehala in zdaj dela svojo stvar. To tudi pomeni, da včasih kuha, ko potrebuje denar.
Po treh dneh bomo porušili šotore, vse postavili v avtomobile in se odpravili iz rezervata, v Black Hills, svete gore Siouxov. Na poti pridemo skozi kraje s trgovinami, supermarketi, bencinskimi črpalkami in neonskimi tablami. Stisnemo nas na turistično parkirišče na znamenitem Crazy Horse Memorialu in nas potiska skozi prodajalne s spominki. Nenadoma se počutim, kot sem se včasih, ko sem se po enodnevnem obisku vrnil na zahod iz NDR: čezmerno. Potem pa se peljemo naprej, malo proti vzhodu, v Badlands. Tukaj me dobi, prerije.
Filigran: "Beadwork", izdelava bisernih zapestnic
Badlands so veliko območje, kjer se izmenjujejo skalnate peščene pokrajine in široka travnata območja. Leta 1990 so bili posneti deli "Plesi z volkom". Negostoljubna, osupljiva pokrajina. Zlahka si predstavljate, kako so se Indijci skrivali pred belci v teh neskončnih grapah - še posebej slavni poglavar Sitting Bull.
V večerni luči se peljemo čez peščeno stezo, na levi pa bizarno skalno morje, na desni široki prerij. Potem zavoj, in nenadoma smo pred prostoživečim čredom bivolov. So zelo blizu. Previdno grem iz avtomobila, približno 20 korakov, nato pa se lahko dotaknem enega. Sonce se počasi spušča proti obzorju, pred njim paša, ki v preriji trpi bivolja, ki je okoli 100. Ta trenutek v Badlands je tisti, ki gori v dušo.
Na poti nazaj smo pobožno pred spominom v Ranjenem kolenu. Indijsko pokopališče, okrašeno s pisanimi zastavami in tobačnimi vrečkami, kot darilo mrtvim. Pred 120 leti je tu potekal največji pokol v zgodovini Siouxov. Označil je zmago belcev nad Indijci. Prepovedali so jim jezik, verske obrede in dodelili zemljišče, ki je bilo nerodno. To je bil začetek druge galaksije.
Nazaj v rezervo dni ne moremo narediti ognjišča, ker je veter premočan. Pod robom tepees žvižga neusmiljeno skozi, sreča le, da ima Dirk druge šotore tukaj. Ponoči se zamrzne, čez dan je zelo vroč. Temperature lahko padejo na minus 40 stopinj Celzija pozimi in do 40 stopinj Celzija poleti. Indijanci so oblikovali svoje tepee s kožo in kožo; Imamo plastične prevleke, visokotehnološke spalne vreče in se borimo proti prašnemu prahu, ki se razprostira v tanki plasti nad torbami, oblačili in vsem drugim.
Ta država je groba in poštena. Ne odpira se na prvi pogled, ampak potrebuje čas. To je kot njegovi prebivalci. Oni so tam, pravijo, in se smejijo z nami. Madonna nas celo enkrat odpelje domov. Ne živi v prikolici, ampak v pravi hiši. Tukaj so tudi razbitine avtomobilov pred vrati, zlomljeni stoli in vse druge stvari, ki ležijo na vrtu. In ko govorimo, razumem: za Indijance to ni smeti. To so le stvari, ki niso več potrebne, ampak bodo spet našle namen.
Toda za resnično razumevanje Lakote in razumevanje njihovega izčrpnega ravnotežja med tradicijo in tukaj in zdaj traja več kot deset dni. Še veliko več.
Zadnji večer imamo v šoli mini-wow. Pow-Wows so Native American srečanja, ki se osredotočajo na plesno tekmovanje. Zaradi prodora zore, bo Lakota v razredu plesala v zaprtih prostorih.Moris Bull Bear, Isabelin prijatelj, nam končno pokaže močan, razburljiv indijski ples, ki ga spremljajo bobni. Izdelani kostumi in arhaični gibi se ne prilegajo v to sobo s PVC stropom; pripadajo zunaj, v preriji. Ampak še vedno me dotika. Zdi se, da nikomur ne moti. Mogoče je to samo to: Lakota vseeno opravi svoje delo in še naprej to počnejo. Ni važno, kje. Ne gre za lupine. Gre za njeno dušo.
Ko bom letel nazaj, skoraj zamudim letalo. Sedim zunaj na klopi na letališču Rapid City in ne smem gledati s prerije. Na skrajnem koncu obzorja izstopa nežna silhueta črnih hribov. Je to ista pokrajina, ki sem jo prispela pred desetimi dnevi?
Če želite v Lakoto: Organizator Travel Beyond (Leverkusenstr.22, 22761 Hamburg, tel. 040/85 37 35 19), ki je specializiran za potovanja z donacijami, ponuja ogled. Cena s poletom / hrano: 2865 EUR na osebo; plus 200 evrov donacije za šolo Lakota Waldorf. Eden se nauči, kje se denar porabi. www.travelbeyond.de
Če želite donirati: Na www.lakotawaldorfschool.org se boste naučili, kako podpreti šolo. Društvo Tatanka Oyate je ustanovil Dirk Rohrbach in sodeluje pri različnih projektih - kontaktirajte preko www.weltgeschichten.com
Če želite prebrati več: Isabel Stadnick: "Kje živi moja duša" (19.99 evrov, Blanvalet). Kent Nerburn: "Niti volk niti pes" (11,99 EUR, na www.amazon.de)
