Tajska zasebna

ChroniquesDuVasteMonde zaposleni Andrea Jeska je delila vsakodnevno življenje svojih gostiteljev na Tajskem - in bila je navdušena nad njihovo prijaznostjo.

Vedno je petelin vranko je upravičen, se zacne, preden se ptice prebudijo v prodrlo kakofonijo, s svojimi kriki napovejo, da zora preganja prihodnjo noč. Sinuan se dvigne s kurcem in pticami. Iz podloge ali iz ležalnika, ki stoji na verandi. In s petelinom, s Sinuanom se zbudim. Ker preizkuša svoje glasnice tik ob steni moje sobe in jih označi na talnih deskah, ki se pregibajo. Ker se vročina že potihne v sobo in pokrije druge družinske člane z umivalnikom. Ker ima vsakdanje življenje te družine, družine gostiteljice, ritem, ki se prilagaja svetlobi sonca in lune.

Jutranje razpoloženje v okrožju Amphawa, približno 75 kilometrov jugozahodno od Bangkoka. Tukaj reka Mae Klong tvori delto z neštetimi pritoki, kjer so vode v mirovanju, da spremenijo plimovanje, velikanske oči iguane, in vodne rastline žubijo do velikih zelenih zapletov.

Sinuanova hiša je dom staršev - In zmedeno število družinskih članov, ki prihajajo sem zvečer, zjutraj izplavajo iz številnih vogalov in potujejo v kopalnico. Kopalnica? Bazen z deževnico, plastična skleda, ki prelije vodo. Večina družinskih članov ima zajtrk pred televizorjem. Potem se poslovite od šole, fakultete, službe. Vrnite se zvečer, morda prinesite s seboj prijatelje.

Hiša je tiha, petelin je še vedno tih, okrog obale reke pa menihi. Skoraj brezšumno, čoln drsi navzgor, oblečen v oranžno barvno dostojanstvo sedi starcu in od Sinuana vzame tisto, kar je zjutraj pripravila in ga pakira v majhne vrečke: riž in juho. Ribe, sladko-kislo meso, pomaranče, kruhove jakne. Orhideja za okrasitev Bude. Menih ga vzame kot krhki porcelan. Sinuan čepi na stopnicah do reke, pod njim, kot to narekuje, in daje svoj blagoslov. Vsako jutro.

Vsakdanje življenje na otoku: Ke fishing ...

Sinuan in jaz ne moreva govoriti niti besede. Skoraj nič. Ne more se spomniti mojega imena do zadnjega dne našega odnosa. Če hoče mojo pozornost - hoče jo pogosto - kriči: "Ti!" Druga možnost je, da me zgrabi za roko in me povleče kamorkoli želi. Na peč. V pripravke za kuhanje. V čoln. Na srečo program potovanja vključuje tolmača. Samo z njihovo pomočjo lahko sledim Sinuanovim navodilom in odgovarjam na vprašanja o moških v Nemčiji in življenju na splošno. Brez tolmačev lahko rečem "Hello", "Dober večer", "Hvala" in "Prosim" v tajščini. Sinuan vztraja pri dopolnjevanju mojega besedišča: "Arroy?" Žubori z vsakim ugrizom, ki ga jedem - in to je veliko - kožo objemam s strani. "Arroy," sem rekel. Dober je. In Sinuan ploska navdušeno v svojih velikih rokah in se smeji njen grob, tinny smeh.

... in koščen kokos.

Tajska, dežela prijaznih nasmehov, poceni počitnice na neskončnih plažah, turkizno modro morje. Najbolj priljubljena destinacija za potovanja na dolge razdalje v Aziji. Obstaja veliko opisov, kot pometanje kot turizem na plažah Phuket in Pattaya. Nasprotno pa turizem v družini, ki je gostiteljski družinski turizem, pomeni biti v gostoti tajskega življenja - brez posebne obravnave. Skromnost družin pričakujejo tudi gostje. Ne vedno imate svojo sobo, redko so pogoji udobni ali higienski na evropski ravni. Zdaj pa vem, da imajo vsi Tajci vzdevek, ki temelji na njihovih posebnih značilnostih. Tukaj je mucanje, debel, komunikativen, tišina. Sinuanov vzdevek, Ona, je beseda za njeno obsežno telo.

Življenje s tajsko družino pomeni spoznajte carino, carino, potrebe lokalnih družin. In življenje s tajsko družino pomeni jesti. Za to, eden od peels banana cvetovi iz drevesa, ribe ribe iz mrež. Poje. Pojdite v nakupovanje, cvetje, zbirajte kokosove orehe, izberite Lychees. Operite in poravnajte bananine liste, narežite na trakove, pletenice in pletenice. Umijte rake za zalivanje rib. Raki se zakuhajo živi. Jej spet. Na neki točki vonjamo kokosovo mleko iz vseh por, kot so česen, curry, čili. Po nekaj dneh smo se prilagodili čudovitemu, bosi, zadržanemu ritmu življenja.

Sinuan je 40-letna hči družine Kaew Ninkun, ki jo sestavljajo mati Thong Yib, oče Thanu, brezvreden brat Winai in številni drugi bratje in sestre, vključno z zakonci in zakonci, otroci, otroci. Sinuan, neporočen, ima najglasnejši organ v hiši. Pravzaprav ima Kaew Ninkuns restavracijo, "Thong Yibs-Kitchen" je na tabli velikosti na ulici pred njihovo hišo. Gostje pridejo tako malo, da čutim prisiljen vtis, da je restavracija le izgovor za kulinarične želje širše družine. Sinuan ima nadzor nad pečjo in kuhinjo. Križena teče naprej in nazaj, čepi se na tleh in se stisne z malto, koriander, poper, tajska bazilika. Premešamo in sesekljamo, trčimo in preklinjamo. Odstranite vzmetnice, viseče mreže, ki še niso prostovoljno vstale: služkinja, debeli leni brat, stisnjena snaha, prva, druga in tretja sestrična.

Samo oče in mati je ne prestrašita. Očetu je dovoljeno hrčati, glasneje kot škripanje lesenih desk. Mati je kraljica hiše - in reka, ker tam, kjer se hiša konča in se začne reka, ni jasno. Mogoče je reka zrasla v hišo, morda v hišo v reko. Koraki vodijo od vode do verande iz lesenih desk, nadaljnje deske vodijo pod leseno streho, hiša je sestavljena iz odprtih prostorov, mostov, ukrivljenih mostov in lukenj.

Trg užitkov

Barvita ponudba v provinci Samut Songkhram

Ob petkih, sobotah in nedeljah je trg v Amphawi, plavajočem trgu, kjer Sinuan zasluži svoj denar. Kot "poslovna ženska", kot ponosno pravi. Ob treh zvečer se Sinuan razbije v čolnu, polnem košaric, loncev in skled. »Ti,« je poklicala in mi dala vrečko s tajsko krilo in bluzo. Zato, ker naj bi kmalu sledil, kot današnji reklama. Kako sem lahko zavrnil? Samo preobleka, zavračam.

Amphawin trg je vrvež na majhnih, koničastih čolnih na premcu in krmi. Simfonija barv in vonjev, pisana mešanica sveže na žaru rakovice in sipe, piščančja stegna, bonboni na bananinih listih, juhah in testeninah, omlete in palačinke. Cvetje, oranžni in papajski vonj nad obalami in mostovi. Sem eden redkih tujcev. "Ti," pravi Sinuan v čolnu in kaže na sestavine, ki naj bi ji dal, da lahko pripravi hrano. Denar, ki ga dobi za to, lahko upravljam danes. Hkrati pa obdržite čoln na progi, z eno roko na veslo, drugi na robu sosednje ladje. Težka naloga. Če bi prevrnili, zaslužek in napor delovnega dneva z nami v vodo. Tajci se smejijo moji negotovosti.

Vonj narave

Dekleta izdelujejo skodelice iz bananinih listov in papirnih sponk v družini Kaew Ninkun

Kot živo in glasno kot življenje v moji družini je bilo v Amphawi, provinci Samut Songkhram, dnevi so tako tihi z mojo drugo gostiteljsko družino na otoku Ko Yao Noi. Ker je Ko Yao Noi, kot da bi svet zaspal, potem se počasi izdihne in raztegne z novo močjo. Otok, ki je dolg le dvanajst kilometrov in je širok osem kilometrov, domuje okoli 5.000 ljudi, od katerih se vsaj tretjina zdi, da stoji na pomolu, ki čaka na prihod čolna: kmečke kmete, ribiče, moške za vse, ki plujejo po trgovcih. Koristne roke vzamejo prtljago. Na Village Community Centru, Ke in Reed Khongkoe me čakata, mirna in prijazna. Falangi, tujci, so jo imeli v njeni hiši deset let, posebnosti njenih gostov pa je nikoli niso motile.

Menih obesi hišo in dobi hrano.

37-letni Ke in njen 41-letni mož Reed sta ribiča. Odkar so se poročili pred 19 leti, vsi gredo z roko v roki. Dve osebi v popolni harmoniji. Ke z ženskim obrazom in občutljiva figura je radovedna, komunikativna in načrtovalska oseba. Imela je zamisel, da bi sprejela turiste, da bi dopolnila komaj ribiško vsebino. Reed, ki izgleda kot sredi dvajsetih let, ne govori več kot tri stavke na dan. Rešuje odvečne besede in gibe.

Zaliv Phang Nga je zapuščen

Do leta 1995 je Ko Yao Noi ostal, samo eno uro in pol s čolnom iz Phu-keta, ki ga turizem še ni odkril. In še vedno obstajajo posamezni popotniki in nekaj čudakov, ki jih tam vleče v ostalo. Otok je pretežno musliman, običajno zabava v prihodnosti ne bo. 20 krajev je bilo zgrajenih na Ko Yao Noi v zadnjem desetletju. Prihodki so namenjeni upravljavcem, odpadkom v mangrovem gozdu, ob cesti, v morju - in v življenjskem okolju domačinov. Toda ti, pogumna skupnost otočanov, se branijo pred tem nepremišljenim turizmom, ne želijo več naselij, nobene dodatne ekološke škode. Ko Yao Noier je bil utrjen s bitko od leta 1992, leta, ko je prelov z vlečnimi mrežami izčrpal populacijo rib v zalivu Phang-Nga ob Ko Yao Noi.Ribiči pa niso imeli pravice do ribolova izven določenega območja prevoženih kilometrov.

To je zahvaljujoč pobudi otočanovda je zaliv Phang-Nga zaprt za taka plovila z vlečnimi mrežami. Ke je član vaškega združenja, ki se zavzema za ekologijo in družbeno odgovorni turizem. In to je Ke - za mene ni dvoma - kdo je najboljši tajski kuhar. Vsak večer na mizo prinese vsaj štiri jedi in nobeden se ne ponovi. Potrpežljivo raglja rakce in kozice in mi predstavlja ugrize. Medtem pa Reed sedi na vrtu in se hrani zase. Brez besed. Tujci v hiši: Dobro jih tolerira, ker so Kesova ideja. Za pripravo obrokov se Ke vzpenja kot Sinuan ob zori in z njo mlade hčere Yiba in Muriyam. Preden se odpravijo v šolo, izrežejo, zavrejo, pečejo, operejo posodo. Ne da bi jim morali povedati. Z enakimi tihimi, koncentriranimi gibi kot njena mati. Če se zjutraj spotaknete po kuhinji, vas štirje ležite na tleh v intimnem razmerju in ste zaspali pred televizorjem. Spalnice so očiščene za goste.

Spalne podloge na hodniku družine Kaew Ninkun

Enako velja za Khonkoes: lahko spite kjerkoli. Vrt je opremljen z visečimi mrežami, kjer lahko preživite vroče kosilo. Ali pa se uležete v odprti paviljon, potisnite piščance stran in se ponovno zbudite, ko Ke kliče skupaj kuhati. Če Khongkoes nima gostov, se njihov dan začne ob eni zjutraj. Ke nato odide na ribolov z Reedom. On nadzoruje čoln v krmi, sedi v loku in zavira mrežo. Ko so mreže razporejene, se dva spita do konca zore, nato pa spet ujamejo mreže in jih ponovno položijo drugam, zaspal. Končno zbirajo ribe iz mreže, težko delo. Nazaj na kopno, Reed odpelje svež ulov na trg. In Ke prihaja.

Tok tišine

Kje se ustavi voda, kje se začne hiša, ne samo v večerni luči, to pa v Amphawi ne igra nobene vloge?

Odhajajo z mano šele ob sedmih zjutraj. Ne upoštevajte moje potrebe po rekreaciji in zato, ker mi ni dovoljeno ničesar storiti, dokler nimam dovolj sklede Keesovega dišečega juha iz riža v želodcu. Ribolov je naključnih dni naključen vseeno, služi več kot demonstracija dejanskega preživetja. Namesto tega se je Reed odpravil na osamljene plaže, raje se je vzpel na Ke z gosti, kot sem jaz, v starodavne jame in skozi njihov zadnji izhod v tiho laguno.

Ke in Reed ne moreta plavati. Ležanje na soncu ne bi prišlo do njih. Rjava koža je v tem okolju znak nizkega zaslužka. Tako Ke skrbi za svoje goste, medtem ko Reed spi pod ponjavo čolna. Kar v Amphawi je petelin na Ko Yao Noi je mujezin, ko pokliče Allahuja Akbarja iz minareta. Na Ko Yao Noi je sedem mošej. Dejstvo, da so otočani muslimani, ostaja skrito pred videnjem. Ke in Reed ne molita, in s skrajno brezbrižnostjo, Ke zavije brisačo okoli lase, ko se sama vrti na skuter za eno od svojih kratkih potovanj. V povprečju trikrat na mesec obiskovalci sprejmejo Khongkoes. Zaslužijo približno tri evre na dan in še enkrat za vsak obrok. Medkulturna izmenjava, ki je eden od razglašenih ciljev turizma v zvezi z bivanjem v domovini, pri tajskih bolnikih ne uspeva sprejeti stvari, kakršne so. Odlično in brez dvoma. Ke ne ve, kakšno državljanstvo imajo njeni gostje. Misli, da so Američani med njimi. Mogoče tudi Francoz.

Ne, nikoli ni vprašala. Niti glede na njihove okoliščine, družine. In to je dobro. Kaj naj govorimo o tem, kar ostane za seboj in kaj, gledano iz Kesove hiše, izgleda kot življenje v norosti.

Ta majhen svet je dovolj za življenje Ke in Reedaki jo sestavljajo zaliv, ribe, njihova ladja in njihove hčere. V drugem se ujema z njimi. Ke in Reed: Ne hrepenita po tem, kar nimata. Morda je skrivnost njihove mirne sreče in razlog čarobnega miru, ki ga doživljate kot gost v svoji hiši.

Zadnje noči srečanja se Ke ponovno spopada, cvrči ves dan - medtem ko sem leno in z lahkoto ostal v viseči mreži in se počutim kot Garfield v Siamu. V hiši nasproti matere rodi otroka v krpo. Ne uro, ne dve, ampak cel dan. Sedi, skala, se tiho nasmehuje sebi. Vmes se otrok poljubi. Dremavico. Mršave mačke me milujejo po nogah. V kuhinji mi v nos nosijo vonjave. Skoraj bi kolibri pristal na njem.

Informacije o potovanju Tajska Private

Prihod Z Thai Airwaysom vsak dan od Frankfurta do Bangkoka od 750 evrov do Phuketa od 820 evrov (tel. 069/92 87 44 44, www.thaiair.de).

čas potovanja V sušni sezoni od novembra do februarja so temperature najbolj udobne.

Počitnice v gostiteljskih družinah Organizacija Rest (Organizacija odgovornega ekološkega socialnega potovanja) je bila ustanovljena leta 1994 na Tajskem in pomaga občinam pri razvoju ekoloških in družbeno odgovornih turističnih konceptov. V tem programu počivajo pet regij. Štirje dnevi na Ko Yao Noi stanejo za štiri osebe od 144 evrov na osebo, vključno z nastanitvijo, hrano in izleti, dva dni v Samut Song-khramu okoli 90 evrov (počitek, tel. 00 66/29 30/53 09, fax 58 81, www.mangroveactionproject.org).

knjige Drugi svet - Tajska. Zanimivi vpogled v način razmišljanja tajskih ljudi (založba Zupan, 14,35 evrov). - Kulturni šok Tajska. Država iz perspektive Nemca, ki živi na Tajskem (Reise Know-How Verlag, 14,90 evrov). - Tajski priročnik. Veliko dobrih potovalnih informacij za individualiste, tudi za zgodovino, kulturo in vsakdanje življenje (Reise Know-How Verlag, 25 evrov). - Tajska. Aktualne informacije, ki so nepogrešljive za potnike, zdaj v nemščini (Lonely Planet Nemčija, 26,50 EUR). - Geo Special Thailand. Osnovna poročila, potovalne informacije in čudovite fotografije (7,45 EUR).

info Tajski turistični urad, Bethmannstr. 58, 60311 Frankfurr, tel. 069/138 13 90, faks 13 81 39 50, www.thailandtourismus.de