potovanje
Maj 13, 2024

10 notranjih nasvetov za Melbourne: mesto, ki ponuja vse

Pred viktorijanskimi stolpci Državne knjižnice sta dva najstnika po pločniku potiskala šahovske komade. Učenci ležijo v travi, ulični glasbenik preizkusi svojo kitaro.

Sarah Schmidt stopi iz navedene stavbe in namesti sončna očala. "Seveda so čitalnice in redke knjige v notranjosti zakladi," pravi. Pogosto je avtor tukaj preučeval in pisal gradivo. "Ampak to preddverje je pravi razlog, da je knjižnica srce Melbourna zame, vedno je bilo mesto srečanja, prostor za srečanja in proteste," pravi Sarah Schmidt, ki že več kot 25 let živi v drugem največjem avstralskem mestu. "Ko se je leta 2003 začel največji protiratni demo v Melbournu, je downtown skoraj eksplodirala pred ljudmi."

Zjutraj v Melbournu: med nebotičniki, toastom avokada in vonjem espressa

Na to vroče jutro v zadnjem tednu počitnic se Victoria prestolnica zbudi? o. Stekleni nebotičniki kažejo kot tanki prsti na modrem nebu. Zaposleni izginejo s skodelicami kave v jaških dvigal v pisarnah, skozi odprta vrata trgovin pa hladno ohladijo pešpoti. V stranskem krilu knjižnice se utrjujemo z "gospodom Tulkom? Z espressom in toastom avokada." Tukaj je vedno nek pisatelj, "pravi Sarah in diskretno pogleda v kavarno, ki jo je pobelila, danes pa kvoto uvršča sama.

Njen prvenec "Oglejte si, kaj sem naredil" se je pojavil v začetku leta 2018. Zanimivo novico, ki pripoveduje o umoru, ki se je zgodil v Massachusettsu leta 1892. Par Borden je bil ubit s sekiro in hčerka Lizzie je bila osumljena kaznivega dejanja. Hkrati pa govori o družini, ki je izgubila ljubezen, o omejitvah, nevrozah in brutalnosti.

Dejstvo, da je njeno delo danes v knjigarnah, se zdi, da 38-letnik preseneča z nagnjenostjo do grozovitih skoraj samih. "Napisal sem 16 različic," pravi. Poleg dela na rokopisu je bila knjižničarka, postala je mati in se preselila vsaj pol ducata v Melbourne.

"Če živite na enem mestu dovolj dolgo, zemljevid mesta postane nekakšen čustveni zemljevid"

"Kamorkoli grem, skoraj povsod, me nekaj spomni na trenutek ali fazo mojega življenja," pravi.

Sprehodimo se skozi labirint starih in novih stavb nekdanje Schmidtove univerze. Royal Melbourne Institute of Technology? eno od osmih univerz v mestu? je bil konec 19. stoletja, najprej šola za delavce. Za stolpi in obzidjem stare stavbe se zlomijo steklene fasade v Melbournu iz osemdesetih let in arhitektura, ki združuje recikliranje in obnovljive tehnologije. Univerza se nahaja sredi CBD, osrednjega poslovnega okrožja, ki nikakor ni samo podjetje.

Mesto, ki ponuja vse - v vsakem trenutku

Skoraj četrtina od 4,5 milijona prebivalcev živi v mestu ali blizu njega. Ozke ulice popestrijo zrak espressa in restavracije, letala in drevesa evkaliptusa. Poleg pisarn se študentski apartmaji, hoteli in apartmaji nadvijajo nad oblikovalske trgovine, galerije in restavracije. Medtem ko Sydney ali Perth v veliki meri umirajo po uradnih urah, je Melbourne buden do zgodnjih ur.

Nekaj blokov južno od knjižnice se azijske živilske stojnice pripravijo na napad lačnih gostov. Najstarejša zahodna kitajska četrt je nastala med avstralsko zlato mrzlico v petdesetih letih prejšnjega stoletja, saj muzej, zgodovinske stavbe in kitajske lekarne še vedno spominjajo na to. Predvsem pa vonj azijskih kuhinj vabi v ulico Little Bourke. "Shanghai Street Dumplings je odrešitev v vsaki preveč dolgi noči," razkriva Schmidt. "Še posebej, če živiš na študentskem proračunu."

Melbourne - Evropejci, ki se počutijo pod njim

Melbourne je nastal leta 1835 kot mreža - geometrična mreža pasov in ulic. Slednji so tako široki, da med kolesarji, avtomobili in avtobusi še vedno obstajajo prostori za neumorne tramvaje. Zmešani tramvaji, pa tudi umetniška scena, stavbe, kot je skoraj 150 let stara mestna hiša, viktorijanske cerkve in vlažne, zimske, zimske melbourne, so zaslužni za "najbolj evropsko mesto Avstralije".

V ulici Bourke iščemo med uličnimi kavarnami in umetniškimi grafiti v najljubši knjigarni Sarah Schmidt Hill of Content. "Izbira je vrhunska," pravi avtor, pri čemer je priznal: "En dan sem odšel s 15 knjigami tukaj."

Za vogalom se nahaja gledališče Princess s kupolami in vitražnimi okni v slogu drugega imperija. Schmidt obožuje mjuzikle, ki se tam igrajo, hkrati pa služi njenim gotskim nagibom - v bogato okrašeni stavbi, ki pelje Federici, duhu igralca Mefista, ki je umrl na odru.

Carlton - trendovsko okrožje z grozno preteklostjo

Mimo grške četrti se sprehodimo v nekdanji delovni razred in današnjo trendovsko četrt Carlton - še en razlog za evropski ugled v Melbournu. Od poldneva, na ulici Lygon, so pizzerije, kavarne in italijanske restavracije vse o radosti na trgu. Tu se je rodila avstralska strast do espressa in latte macchiato.

Pod okni kovanega železa vodimo slalom med natakarji, ki balansirajo špagete nad pločnikom. "Zaradi teh vonjev sem se vsako noč vrnila domov," pravi Sarah, ki je takrat pojela študentsko hrano namesto Scaloppine.
Seveda pozna grozljive zgodbe iz soseske, razen pubov.

Leta 1949 je bil storjen umor na ulici Dorrit, za katerega je bil Jean Lee zadnji avstralec, ki je bil obsojen na smrt.

"Vaš" primer umora je odkril Schmidt v drugi trgovini v neposredni bližini. "Nikoli nisem slišal za zgodbo, ampak ker je v mojo roko prišlo besedilo o znamenitem umoru sekira, sem sanjal o Lizzie Borden - vsako noč!" Sarah Schmidt se ustavi pred vrsto dvonadstropnih hiš s terasami, pri hišni številki 401 pa kaže na balkon iz kovanega železa. "Zgoraj sem začel zapisovati zgodbo Lizzie, najprej, da se osvobodim nočnih mor," pravi. Dolg proces. "To je pred enajstimi leti!"

Mesto, dva sveta

Je 32 stopinj, suha toplota, brez vetra. Vstopimo v tramvaj 96, ki povezuje trendovsko okrožje vzhodnega Brunswicka s plažnim predmestjem St. Kilda na jugu - in hkrati ločuje dva svetova. Na severu so majhni modni studii, oblikovalske delavnice, veganski trgi, joga studiji in neskončni izbor kavarn, pubov in restavracij značilni za kraje Fitzroy, Brunswick in Carlton. Šest kilometrov južno od mesta se naslanjajo plaže in sprehajalne poti, medtem ko so jahte, joggerji in morski vetrovi značilni za Melbourneovo ekskluzivno igrišče.

"Enkrat sem se na povabilo prijateljev odpeljal do terminala St. Kilda, vse do zaliva." Pregled strank je bil samodejno preveden iz nemščine. Sarah Schmidt naredi obraz, kot da je nekakšen test poguma, potem se smeje: "Ko sem prišel, sem se takoj spet obrnil." Breztežna plitkost obalnega območja očitno ni njen primer.

Narodna galerija je veliko več kot prašni muzej

Namesto tega se odpravimo tik ob reki Yarra. Neskončen slap teče čez veliko stekleno steno, za katero visi zaklade Narodne galerije Victoria, največje avstralske javne umetniške galerije. "Če se zataknem v pisanje, bom hodil mimo slik, dokler me ne bo intrigiral kakšen posnetek, včasih ga gledam ure in ure, dokler nekaj ne klikne in lahko pišem." Sprehajamo se skozi hladne prostore galerije, kjer je veliko obiskovalcev.

365 dni kulture, športa in festivalov

Nasproti podarite ogromna drevesa sence Botaničnega vrta, v kavarnah na obali, gledalce Avstralskega odprtja. Teniški turnir je mesto naredil nekoliko polnejše kot običajno. "Vendar Melbourne vedno vodi festival ali športni dogodek," pravi Sarah Schmidt. Všeč ji je, dokler je sedež v eni od njenih priljubljenih restavracij še vedno prost. Nazaj v živahni Fitzroy smo pustili dan konec na "Marios".

Na stenah so risbe umetnikov iz soseske, testenine imajo okus južne Italije, neonski napis pa spominja na osemdeseta.

Melbourneova večkulturna mladost mimo pred velikimi okni. Nasproti, zvečer sonce barve listnata fasada roza Eckkneipe.? "Mestni načrtovalci radi razmišljajo o nečem novem," pravi Sarah Schmidt in pripoveduje o Southbank, okrožju za risanje na reki, v katerem narašča samo najvišja stavba na južni polobli. "Raje imam ekološko pridelane soseske, toda na srečo ima Melbourne še vedno veliko."

Melbourne: 10 notranjih nasvetov Sarah Schmidt

bivanje

Hotel Lindrum. Sredi mesta s pogledom na botanični vrt, razkošno sodobno opremljene sobe za zgodovinsko fasado. Storitev je tako pozorna, da se počutite kot edini gost. Dvoposteljna soba s 130 EUR, 26 Flinders Street, City, Tel.0061 / 396681111. www.hotellindrum.com.au

izkušnje

Državna knjižnica, G. Tulk. Ogromna zgodovinska knjižnica s čitalnicami, dobro knjigarno in kavarno. 328 Swanston Street / kotiček La Trobe, City Café Pon.Četrtek 7-17, Pet do 21:00, Sob / Nedelja 9:00 do 16:00. www.mrtulk.com.au
Hill of Content Book- Trgovina prvega razreda knjigarna v dveh nadstropjih z dobro knjigarnarji in dobro izbiro. Ulica Bourke 86, City, tel. 0061/3 96 62 94 72. hillofcontentbookshop.com
Trades Hall & Mednarodna knjigarna. Zgodovinska sindikalna hiša s poslikanim preddverjem in zanimivimi rabljenimi trgovinami v kleti. Nasprotje pa spominja na osemurno kolono zmage klesarjev v Melbournu, ki so se leta 1856 borili za osemurno uro. 54 Victoria St./Lygon, Carlton. //nibs.org.au
Gledališče Princess. Razkošna gledališka stavba iz leta 1853 z razkošnimi dekoracijami in notranjimi duhovi: od leta 1888 Federici, ki je umrl na odru kot Mefistofel. Še posebej se igrajo mjuzikli. 163 Spring Street, Melbourne.marrinergroup.com.au/venues/princess-theatre
Royal Botanic Gardens 39-hektarski park in botanična zbirka rastlin z vsega sveta v središču mesta na reki Yarra. Avenija Birdwood, City. www.rbg.vic.gov.au
Narodna galerija Victoria. Najstarejši avstralski muzej umetnosti z odlično zbirko mednarodnih, sodobnih umetnosti in posebnih razstav. Avstralska umetnost in aboridžinska umetnost NGV je nasproti Ian Potterjevega centra, na trgu Federation. Vstop prost.? 180 Road St. Kilda, tel. 0061/3 86 20 22 22. www.ngv.vic.gov.au

Bari in restavracije

Mleko kravo. V dolgem baru boste našli izvrstna vina in pokvarjena izbira med 180 siri z vsega sveta. Daily. od 12 ure. 323 Lygon Street, Carlton, tel. 0061/3 95 37 22 25. milkthecow.com.au
Super Normal. Okusne azijske jedi z vinom, sakejem, viskijem ali koktajli. Neizogibno: rog z ognjem iz New Englanda na domači brioche. Poštene cene, vsak dan od 11. ure.180 Flinders Lane, tel. 0061/3 96 50 86 88 supernormal.net.au/supernormal
Marios. Kultna italijanščina z odličnimi testeninami in bogatim zajtrkom. Odločite se za počitek in pustite Fitzroyevo ulično življenje mimo velikih oken. Ulica Brunswick 303, Fitzroy, tel. 0061/3 94173343. www.marioscafe.com.au

Članek iz ChroniquesDuVasteMonde WE